Укладка ламината в дверном просвете: пошаговая {инструкция}

Содержание
  1. Коробка дверная своими руками: делаем заготовку
  2. Инструмент для укладки ламината
  3. Брусок для передачи ударной нагрузки
  4. Молоток с резиновой головкой или киянка
  5. Распорные клинья
  6. Монтажные скобы
  7. Немного об устройстве ламината
  8. Чем резать ламинат в домашних условиях рекомендуют профи
  9. Место №1: электролобзик с тремя типами пилок
  10. Место №2: резак с изогнутым лезвием
  11. Место №3: болгарка с алмазным диском
  12. Место №4: циркулярная пила с диском для аккуратного реза
  13. Место №5: ножовка по дереву с мелким зубом
  14. Последовательность проведения работ
  15. Ножовка по металлу
  16. Два варианта технологии
  17. Вариант первый
  18. Вариант второй
  19. Раскрой электролобзиком
  20. Как исправить зазор между дверью экрана и порогом | Руководства по дому
  21. Двери с расширителями
  22. Двери со створками
  23. Двери без крыльев
  24. Напольное покрытие у дверей
  25. Особенности укладки ламинатных панелей в дверном проеме
  26. Материалы и инструменты, которые нужны на подготовительном этапе
  27. Монтажные работы
  28. Использование болгарки

Коробка дверная своими руками: делаем заготовку

Для начала, разберемся с тем, что нам вообще нужно приготовить, для того, чтобы решить вопрос, как собрать дверную коробку. Так сказать, изучим ее устройство, которое в общем-то является довольно таки простым. Состоит дверная коробка из четырех профильных брусков – два из них называются стойки и их длина составляет чуть большим двух метров, и два других, коротких отрезка брусков, являются порогом и верхней перекладиной дверной коробки. Вот собственно их нам и придется сначала правильно подготовить к сборке, а в последствие и собрать в единое изделие.

Профиль дверной коробки

Начнем со стоек – работа с ними, как правило, не занимает много времени. Здесь потребуется только правильно вычислить их длину и ровно обрезать. Длина стоек складывается из высоты дверного полотна, которая, как правило, составляет 2000мм и зазоров сверху и снизу полотна, необходимых для свободной (без затирания) работы дверного блока. Величина этого зазора, как правило, составляет 2 – 3мм. Теперь считаем 2000мм + 2мм +2мм – получаем 2004 – это что касается сборки, как говорится полноценной дверной коробки с порогом. В большинстве случаев, порог является дополнительным препятствием, от которого люди предпочитают избавиться. Длина стоек для коробки без порога рассчитывается немного иначе – она складывается опять же из высоты дверного полотна, одного небольшого зазора и одного зазора оставляемого между полотном и полом (как правило, это 20 мм). Считаем снова – 2000мм + 2мм + 20мм. Получаем 2022мм. Теперь дело за малым – в соответствии с вашим выбором конструкции дверной коробки отмечаем необходимый размер, очерчиваем на профиле дверной коробки с помощью уголка прямую поперечную линию и отрезаем электрическим лобзиком. Таких стоек понадобится две.

Дальше, комплект дверной коробки, потребует от вас изготовить верхнюю перекладину и порог – по сути, это одинаковые изделия, которые являются зеркальным отображением друг друга. Для начала, разберемся с их длиной – она складывается из ширины дверного полотна, опять же двух зазоров, необходимых для свободной работы дверного блока и толщины профиля лутки в его самой тонкой части. Последний габарит может варьироваться от 10 до 25мм – его придется замерить по месту. Проводим нехитрые расчеты и получаем 600мм (ширина полотна) + 4мм (два зазора на открывание) + 20мм (две толщины профиля дверной коробки в самом тонком месте) – получаем 624мм. Теперь подставляйте свои размеры, считаете, отмечайте на профиле и отрезайте один или два раза в зависимости от того, будут ваши двери иметь порог или нет.

Это еще не все – чтобы окончательно подготовить верхнюю перемычку и порог к установке, с обоих краев этих элементов необходимо выбрать пазы. Чтобы проще было понять как это правильно сделать разложите их так, как будто они уже готовы к установке – сначала положите стойки параллельно друг другу и выемками для дверей внутрь. Потом придвиньте короткие бруски к их торцам, сверху и снизу – они должны упереться в стойки и вместе с ними составить единый прямоугольник. Теперь, тщательно совместив их углы, на перемычке и пороге, отметьте карандашом линию в том месте, где соприкасаются друг с другом широкие части деревянного профиля. Такие отметки необходимо сделать во всех углах дверной коробки – максимум в четырех и если речь идет о коробке без порога, то в двух.

Сборка дверной коробки

Теперь, самое интересное – берем пилку по металлу и по намеченным линиям делаем пропилы. Прорезать необходимо только широкую часть бруса – постарайтесь не задеть его узкую часть, иначе этот пропил изрядно подпортит внешний вид дверной коробки. Сделать нужно по два пропила соответственно на верхней перемычке и пороге. Теперь вооружаемся широкой стамеской и молотком, устанавливаем перемычку или порог стоя, подводим стамеску в торец бруса, в то место где заканчивается пропил и одним ударом молотка срубываем широкую часть деревянного профиля. Точно такую же операцию проводим и на другом конце перемычки, а затем и на обоих концах порога.

Коробка дверная своими руками

Чтобы убедиться, что все сделано правильно, складываем брус в коробку и смотрим, что у нас получилось – тщательно проверяем размеры и убеждаемся, что они в полной мере соответствуют требуемым размерам, которые должны составлять ширину полотна + двух миллиметровые зазоров с каждой его стороны. Если все нормально, то можно приступать к сборке.

Инструмент для укладки ламината

Когда вся разметка сделана и основные элементы пола подрезаны, можно приступать к укладке ламината. Конечно, это совсем не сложно, так как все детали соединяются между собой подобно детскому конструктору или паззлу

Однако при монтаже пола крайне важно обеспечить плотное примыкание всех дощечек друг к другу, чтобы получить единую ровную и однородную поверхность

Любые щели в готовом полу не только испортят его внешний вид, но также способствуют проникновению влаги между элементами пола с последующим набуханием, деформацией и гниением материала. Чтобы этого избежать, любому мастеру потребуется набор специальных инструментов.

Брусок для передачи ударной нагрузки

Весьма простое изделие, изготовленное из жёстких ПВХ материалов или твёрдых пород дерева. Имеет плоскую поверхность, предназначенную для удара киянкой или мягким молотком, и паз для приложения к выделанной кромке доски без её повреждений при фиксации пола.

Инструмент работает по принципу стамески – служит для передачи ударной нагрузки от молотка к ламинированной панели. В результате этого воздействия элементы плотно защёлкиваются «в замок».

Рис. 12. Ударный брусок

Молоток с резиновой головкой или киянка

Стандартный помощник укладчика ламината. На деревянной или пластиковой ручке устраивается мягкий и упругий ударный рабочий орган. Он может быть выполнен как из жёсткой резины, так и из дерева. Изделие легко найти в каждом строительном магазине.

Рис. 13. Монтаж ламелей киянкой

Распорные клинья

Из-за перепадов температуры и, как следствие, расширения и сжатия готовой поверхности пола, он не может быть смонтирован строго от стены до стены и должен иметь «плавающую» конструкцию.

Для того, чтобы достигнуть этого эффекта, мастер, как правило, устраивает зазор в 5 – 7 мм от стены до ближайшей кромки ламината. Однако в процессе воздействия киянкой этот зазор может нарушиться, и на помощь приходят специальные распорные клинья из пластика или дерева. Материал аккуратно забивается в щель и помогает обеспечить незначительное смещение всех элементов, собранных воедино.

Рис. 14. Устройство клиньев

Монтажные скобы

Последний инструмент, который может понадобиться мастеру для качественной укладки ламината – монтажная скоба. Она предназначена для устройства последнего ряда ламелей, когда ударный брусок уже невозможно приложить к их кромкам.

Инструмент имеет специальный захват и небольшую ударную плоскость с противоположной стороны.

Рис. 15. Монтажная скоба для элементов пола

Выше были перечислены и описаны все инструменты для укладки ламината в соответствии с технологией монтажа. Далее мастеру необходимо будет закрепить к стене элементы плинтуса, и ему потребуются дополнительные инструменты – стусло для ровного распила под углом 90 или 45 градусов, та же ножовка, дрель для устройства отверстий в стене под дюбеля и шуруповёрт для удобного закручивания метизов. Однако эти инструменты уже не относятся к устройству пола из ламинированных элементов.

Немного об устройстве ламината

Опыт тысяч ремонтов показывает, что выложить пол в помещении цельными деталями ламината не представляется возможным. Рано или поздно наступает момент, когда возникает необходимость корректировать их размер.

Вместо того чтобы методом проб и ошибок отправить на свалку пару квадратных метров достаточно дорогого материала, желательно сразу определиться с выбором приспособлений для получения аккуратного среза.

Представление внутреннего устройства ламинированной доски только поможет со знанием дела подойти к такому ответственному моменту.

  • Слой влагостойкой бумаги расположен по нижней поверхности изделия и назначение его понятно уже из названия. Некоторые разновидности ламината дополнительно оснащены нанесенной изолирующей от холода и шума подложкой, что заметно отражается на цене.
  • Основной по объему слой состоит из уплотненного ДВП. Значение этой плотности определяет качество соединения панелей между собой.
  • Следующим расположен слой бумаги с нанесенным изображением, повторяющим либо узоры натуральных материалов, либо геометрические фантазии дизайнера.
  • Благодаря отсутствию цвета у верхнего слоя, состоящего из акриловой смолы, полностью просматривается характерный рисунок. Но только от толщины этого невидимого слоя зависит уровень устойчивости ламината и продолжительность срока его эксплуатации.
  • По уровню защищенности ламинат делится на два направления. Бытовой уровень характеризуется умеренной стоимостью и средними показателями защиты от износа. Коммерческие модели более дорогие, но способны выдерживать гораздо длительные и интенсивные нагрузки.

Чем резать ламинат в домашних условиях рекомендуют профи

Сайт «Стройвеликан» провел опрос профессиональных мастеров, которым приходилось десятки раз укладывать ламинат на пол. Специалисты проголосовали за лучший инструмент для работы в домашних условиях, в результате чего получился незатейливый рейтинг с мнениями и полезными рекомендациями.

Место №1: электролобзик с тремя типами пилок

Юрий, 38 лет. Мне кажется, что лучше резать ламинат электролобзиком. Сами панели узкие, обычно имеют толщину не более 12 мм, требуют максимально точного распила. С инструментом удобно работать за счет небольшой подошвы при поперечном, продольном и криволинейном раскрое. Комфортно делать боковые вырезы под трубы, выступающие части стены.

Рекомендую пилить ламинат тремя видами пилок:

  • T101B. При работах по раскрою панелей отмечается чистый рез. Зубья полотна направлены вверх, поэтому заготовка меньше вибрирует на рабочем столе. Пилка стоит дешево, быстро тупится.
  • T101AO. Больше подходит для криволинейной резки. Мелкий зуб пилит ламинат без сколов, но скорость при этом невысокая. В больших объемах раскраивать материал проблематично.
  • T101 BIF. Биметаллическое полотно оставляет чистый пропил с двух сторон. Шлифованные зубья располагаются без направленности вверх или вниз. Пилка отличается повышенным сроком службы.

Совет! При использовании электролобзика рекомендую резать панели с обратной стороны, чтобы не повредить лицевой слой на краю. Ведите инструмент четко по линии, старайтесь делать полный проход, не останавливаясь.

Место №2: резак с изогнутым лезвием

Евгений, 32 года. Больше 2 лет пользуюсь при укладке ламината только ручным станком с изогнутым лезвием. Максимально надежное и простое приспособление. При работах нет чрезмерного шума и большого количества пыли, как в случае с электроинструментами. Не мешают провода, так как подключение к электросети не требуется.

Очень удобно резать ламинат поперек, делать продольный и диагональный раскрой сложнее, но все же можно. Для этого укладываю панель перед резаком строго по нанесенной разметке. Надрезаю примерно на две трети лезвия, двигаю заготовку вперед и продолжаю до самого края.

Место №3: болгарка с алмазным диском

Николай, 45 лет. Предлагаю в домашних условиях пилить ламинат болгаркой

Однако этот инструмент требует осторожного обращения. Опорная подошва отсутствует, поэтому качество реза будет зависеть от умения держать углошлифовальную машину в руках

При неуверенном обращении легко повредить панель.

Для резки ламината рекомендую применять алмазные диски:

  • по бетону;
  • по керамике;
  • по металлу.

Панели можно резать без сколов прямо с лицевой стороны. При правильной работе с инструментом образуется ровный край. Однако распил материала сопровождается большим количеством пыли, поэтому лучше пилить на улице или в хорошо проветриваемом помещении.

Место №4: циркулярная пила с диском для аккуратного реза

Сергей, 35 лет. Не самый простой инструмент для новичка, но вполне подходящий для раскроя ламинированных панелей. Пильный диск намного надежнее, чем полотно электролобзика. Не ломается и не сгибается при одинаковых нагрузках. Работы проходят быстрее, вибрация отсутствует.

Лично приходилось резать ламинат циркулярной пилой с диском 190х30 мм, который имеет 56 твердосплавных зубьев и предназначается для аккуратного раскроя материалов с ламинированной поверхностью. Глубину пропила устанавливал в соответствии с толщиной панелей, при этом края зубьев должны на 1-2 мм превышать этот показатель.

Практика показала, что лучше резать со стороны декоративно-защитного слоя, чтобы края получались ровными, без сколов. Подошва дисковой пилы более широкая, вибрации при распиливании не происходит, поэтому верхняя часть не повреждается.

Место №5: ножовка по дереву с мелким зубом

Дмитрий, 28 лет. Если под рукой нет электроинструмента, а площадь укладки относительно мала, при этом торопиться некуда, то рекомендую взять обычную ножовку по дереву. Этим простым и доступным инструментом сможет ровно резать ламинат даже начинающий мастер. Потрудиться придется, но особую сложность представляют продольные, а не поперечные разрезы.

Последовательность проведения работ

Порядок укладки ламината.

Первым действием в начале проведения работ по установке или замене покрытия пола, должна стать оценка состояния основы, на которую необходимо будет уложить ламинат, а также то, насколько эта основа соответствует требованиям, предъявляемым к основаниям под многослойное напольное покрытие.

Качественная укладка ламината производится на следующие основания:

  • линолеум;
  • керамическую плитку;
  • половую доску толщиной от 30 мм;
  • стяжку из цементного раствора;
  • плиты ДВП;
  • бетонная плита межэтажного перекрытия.

Перечисленные основания имеют твердую поверхность, что является одним из главных условий долговечности ламинированного покрытия пола.

Категорически не рекомендуется класть ламинат на зыбкую и мягкую основу, которой может являться ковер, или на основу с повышенным содержанием остаточной влаги, например, ксилолитовый пол, материалом для которых служит смесь химических добавок с опилками древесины хвойных пород.

Ножовка по металлу

Ножовка по металлу – это то, чем обрезать ламинат будет выгодно, ведь инструмент из таких, которые есть практически в каждом доме и вам не придётся бежать в магазин.

Ножовкой по металлу очень удобно выполнять небольшие подрезки из-за того, что:

  • Ламинат легко поддаётся ручной резке;
  • Мелкий зуб ножовки гарантирует отсутствие сколов;
  • Если вы всё же повредите кромку, то можете легко закрыть недочёты плинтусом.

Распиловку стоит проводить по следующей инструкции:

  1. Сначала сделайте чёткую разметку на ламели, помня, что она должна быть яркой, ведь при распиловке она покроется тонким слоем пыли.
  2. Чтобы получить качественную кромку, распиливайте лист, повернув его лицевой стороной вверх.
  3. Не прилагайте больших усилий к инструменту, чтобы не повредить допиливаемый край.

Два варианта технологии

Теперь укажем основным моменты относительно специфики дверного проема, так как общая технология остается типовой.

Вариант первый

Дверную коробку оставляют нетронутой. Ее не снимают перед установкой ламината в дверном проеме. Расширения, связанные с температурными изменениями компенсируются оставленными зазорами, которые обычно делают у стен и возле наличников.

Монтаж плавающего напольного покрытия удобно начинать именно от стены, которая прилегает к двери, так как в этом случае подрезка материала будет минимальной, а первая панель будет установлена вровень по стене. Останется только вырезать кусок по размеру дверного проема и установить его.

Вариант второй

При втором варианте дверная коробка подрезается на толщину панели снизу, кроме того дополнительно на 1-2 мм. Под короб ставится панель, а зазор до стены рассчитывается и прячется под дверную коробку.

Процесс укладки ламината в дверном проеме хорошо показан в этом видео:

https://youtube.com/watch?v=plK47Sd2oUI

Такой способ хорош тем, что возможна отделка дверного проема даже после монтажа напольного покрытия. Дверные откосы из ламината будут закрывать технических зазор, что сделает вид более эстетичным.

Раскрой электролобзиком

Применение такого электроинструмента облегчит трудоёмкость работ. Его преимуществом считают высокую скорость и возможность выполнения непрямолинейных резов. При работе электролобзиком, разметку выполняют с обратной стороны панелей и ламинат укладывают лицевой стороной на рабочий стол при выполнении резки, т. к. опорная лапка лобзика оставляет за собой след в виде царапины. Такое повреждение не будет заметным, если останется на изнаночной стороне.

Достоинством применения электроинструмента является возможность отрезания сразу нескольких заготовок без увеличения прилагаемых усилий. При выполнении таких резов, панели жёстко скрепляют струбцинами и контролируют соответствие размеров каждой из них.

Недостатком применения такого электроинструмента считают небольшие неровности линии реза, т. к. ручную работу всегда отличает от машинной отсутствие прямолинейности.

Как исправить зазор между дверью экрана и порогом | Руководства по дому

Трудно сделать идеально квадратный проем в доме. Когда дом оседает, он может выбрасывать даже идеально выровненную дверь из квадрата, вызывая образование щели между нижней частью края двери и подоконником. Выровнять сетчатую дверь с порогом — задача, которую может быстро выполнить даже новичок в домашних условиях. На некоторых дверях с сеткой уже есть детали для регулировки, в то время как на других необходимо добавить прорезь, чтобы закрыть зазор.

Двери с расширителями

Найдите металлическую расширительную планку в нижней части дверцы сетки. Это металлическая деталь, которая проходит через нижнюю часть края двери. Найдите место крепления стержня к нижней горизонтальной направляющей дверцы экрана.

Ослабьте винты, удерживающие расширительную планку на нижней направляющей, но не снимайте их. Отверстия на расширительной планке обычно имеют овальную форму, чтобы можно было регулировать.

Закройте дверцу экрана.Отрегулируйте распорную планку вниз, чтобы закрыть зазор между дверцей сетки и порогом. Дверная скоба, прикрепленная к расширительной планке, должна едва касаться порога при закрытой двери. Затяните винты, удерживающие расширитель.

Ослабьте винты, удерживающие нижние расширители на дверной коробке. Опустите нижние расширители, чтобы закрыть зазор между дверной коробкой и порогом. Снова затяните винты.

Двери со створками

Откройте дверь под углом 45 градусов, чтобы облегчить доступ для замены поврежденного дверного проема, который создает зазор между дверью и порогом.

Найдите под дверью и потяните за дверную скобу. Подметание представляет собой щеточную или прорезиненную полосу, прикрепленную к нижней части двери, предназначенную для закрытия любых зазоров между дверью и подоконником. Разместите подметатель к краю дверной ручки. У вас не хватит места, чтобы снять его на петельном крае двери. Если вам не удается ослабить зажим, потяните за его конец плоскогубцами, чтобы начать работу. Полностью снимите подметание с двери.

Вставьте новую направляющую, которая соответствует профилю той, которую вы только что сняли, обратно на направляющую в нижней части двери.Совместите оба конца новой развертки с краями двери.

Двери без крыльев

Закройте дверь и прижмите новую решетку к двери, чтобы определить, где ее разместить, чтобы не было зазора между дверью и порогом.

Отметьте отверстия для винтов на шаблоне двери. Просверлите пилотные отверстия в этих местах.

Закрепите дверь винтами из монтажного комплекта уборщика.

Напольное покрытие у дверей

Укладка ламината под дверной коробкой.

По мнению строителей-отделочников, укладка напольного покрытия, особенно такого, как ламинат или паркет, в дверном проеме и возле него — один из самых сложных этапов работ с отделкой пола.

Укладка ламината вокруг дверного проема выполняется 2-мя методами. По одной методике осуществляется подгонка (подрезка) укладываемого элемента ламината, а в другом методе происходит выпиливание в дверной коробке посадочного места под лист ламината.

Второй метод более профессиональный, так как не оставляет лишних швов. Но и он имеет свои минусы. Самый главный минус заключается в том, что при замене напольного покрытия на более тонкое, сделав подрез дверной коробки под ламинат высотой 8 мм, останется щель, которая будет требовать фигурной заделки. Также возникает вопрос и финансовой стороны. Если дверная коробка относится к ценовой категории VIP-класса, то с подрезкой дверной коробки такой двери точно торопиться не следует.

Подгонка ламината под конфигурацию дверной коробки указанных выше минусов не имеет, но при ее выполнении образуются зазоры в местах сопряжения напольного покрытия и дверной коробки. Их необходимо заделывать, подбирая цветной герметик.

Для подрезки дверной коробки необходима пила с мелкими зубьями. Чтобы определить высоту спила, необходимо к коробке приложить образец покрытия вместе с устанавливаемой подложкой. Больше 3 мм припуска давать не следует. Наличники перед зарезом лучше демонтировать.

Затем делается обмер посадочного места и подрезка доски ламината. Подрезанная доска должна заходить под коробку на 5-10 мм, но при этом она не должна упираться в бетонную стенку перегородки.

Доску ламината с полученной конфигурацией вначале крепят по продольному замку (длинная сторона), а затем при помощи резинного молотка и деревянного бруска аккуратно загоняют в поперечные замки. При большой длине доски необходим постоянный контроль отсутствия продольного перекоса, который может повредить замки.

При методе огибания дверного проема необходимо вначале сделать шаблон. Шаблон изготавливается из плотного картона и только после его подгонки переносится на напольное покрытие. Зазор возле дверной коробки обязателен, дабы избежать точек напряжения. Впоследствии он подлежит заделке эластическими средствами для декора.

Особенности укладки ламинатных панелей в дверном проеме

Монтаж ламината в дверном проеме является наиболее сложным этапом. При самостоятельной укладке ламината не забывайте о том, что его можно монтировать только на чистое, ровное и абсолютно сухое основание.

До начала укладки коробки с ламинатными панелями нужно в течение нескольких дней хранить в сухом помещении.

Зазоры при укладке ламината.

Статья по теме: Скамейка из профильной трубы своими руками

Ламинат можно укладывать одним из трех существующих способов: перпендикулярно или параллельно линии падения солнечного света, а также по диагонали. Измерьте ширину помещения и определите ширину последнего ряда. В случае если данное значение не превышает 5 см, нужно распилить панели стартового ряда так, чтобы первый и последний ряды имели одинаковую ширину.

Не забывайте о том, что плинтусы можно крепить только к стене. Не нужно прижимать их слишком сильно к полу. Из-за этого может нарушиться способность ламината сужаться или расширяться под воздействием внешних факторов, что приведет к его порче. В дверных проемах нужно установить отделочные порожки и планки.

Процесс укладки покрытия в дверном проеме имеет свои особенности. Прежде всего, вам нужно будет подпилить коробку и наличники. Не забывайте о переходных порожках. Они имеют особенно большое значение, если монтаж ламинатных панелей выполняется в помещении, длина которого превышает 12 м, а ширина — 8 м (либо же выполняется одно из этих условий). Для маскировки швов используйте специальные расширительные профили. В продаже доступны профили самых разнообразных цветов, так что вы без проблем сможете подобрать такие, которые наилучшим образом будут сочетаться с вашим покрытием. Профили крепятся не к панелям, а непосредственно к основанию пола.

Подготовьте следующие инструменты для работы:

Необходимые инструменты для укладки ламината.

  • карандаш и линейку;
  • молоток для паркета;
  • монтажную лопатку;
  • брусок, который будет использоваться для уплотнения стыков между отдельными панелями;
  • дрель;
  • пилу (лучше электрическую);
  • фетровую бумагу;
  • полиэтиленовую пленку;
  • клей ПВА;
  • закладки для фиксации зазоров между стеной и краем напольного покрытия.

Покупайте ламинат только в специализированных и проверенных магазинах. Только так вы сможете рассчитывать на долгий срок службы своего напольного покрытия.

Материалы и инструменты, которые нужны на подготовительном этапе

Мы составили список того, что понадобится перед тем, как укладывать ламинат. Это поможет сориентироваться в предстоящих тратах и полностью оценить объем покупок.

  • Если на бетонном полу есть ярко-выраженные — более 2 мм — взъемы или трещины, нужна выравнивающая смесь.

    Можно воспользоваться цементно-песчанной смесью, но это увеличит срок просушки пола до месяца.

  • Мелкие неровности пола устранит герметик

    для бетона или для дерева, если кладете ламинат на деревянную основу.

  • Если вы выравнивали пол, строители рекомендуют постелить гидропароизоляционную пленку

    . Сколько бы времени не прошло с момента высыхания раствора, велик риск, что влага в нем все-таки осталась. Она пагубно влияет на структуру древесных волокон ламинированных панелей.

  • Подложка

    нужна, чтобы устранить мелкие неровности, создать звуко- и шумоизоляцию и дополнительное утепление.

  • Подложку нельзя класть внахлест, стыки должны максимально близко и ровно примыкать. Чтобы они не расползались во время монтажа, воспользуйтесь обычным прозрачным или алюминиевым скотчем

    . Последний используется для дополнительной гидроизоляции, чтобы молекулы воды не проникали между стыками.

Монтажные работы

В процессе укладки ламинатной плитки для пола, нужно добиться в первую очередь симметричности рисунка. Нужно учесть направление освещения в помещении, чтобы не появлялись тени, которые портят внешний вид покрытия.

Технология сборки зависит от вида применяемого покрытия, но в большинстве случаях используется продукция с замковой технологией.

  • Перед укладкой самих ламинатных панелей настилается подложка, которая стыкуется без напуска. Для скрепления используется строительный скотч. Это покрытие обеспечивает дополнительную тепло- и звукоизоляцию.
  • Проводится подсчет количества целых панелей, для чего измеряется длина помещения и его габариты. Оставшееся расстояние делится пополам и, таким образом, будет высчитаны расстояния под нецелые элементы по краям помещений.
  • Когда обрабатываются составные части по бокам, необходимо помнить об отступе, шириной примерно сантиметр, от всех неподвижных элементов, таких как трубы, стены, косяки и прочее. Ламинат не должен упираться ни в какие не подвижные конструкции.
  • Сам процесс сборки такого покрытия мало чем отличается от сборки ламината из традиционных панелей, однако за ровностью рядов надо тщательно следить, так как это покрытие обычно устанавливается без сдвига.

Следует отметить, что не так часто встречаются помещения с ровными углами, в связи с чем плитки рядом со стенами могут располагать различными размерами.

Использование болгарки

Наличие угловой шлифовальной машинки облегчит отрезание заготовок при укладке ламината. Но если подобные работы не приходилось выполнять, то лучше сначала сделать пробные резы на черновом материале. Мощность болгарки и специфика использования отрезных дисков по дереву, требует определённых навыков.

Универсальность шлифовальной машинки позволяет быстро и качественно отрезать требуемое количество панелей. При необходимости выполнения непрямолинейных резов болгарка будет актуальна. При отрезании, панели располагают лицом вверх, можно обрабатывать сразу несколько заготовок, но надо помнить о жёсткости фиксации ламината, т. к. мощность шлифовальной машинки создаёт вибрацию.

ВНИМАНИЕ! Применение отрезных дисков по металлу является нарушением пожарной безопасности. В этом случае возможно появление неприятного запаха и дыма

Оцените статью
О полах
Добавить комментарий