Бетонная стяжка пола: технология, инструкция как сделать и залить своими руками

Виды стяжек

  • Цементно-песчаная. Используется для выравнивания поверхности под чистовое покрытие: паркет, линолеум, доску, керамическую плитку, керамогранит и другие виды чистового пола. При укреплении поверхности железнением и последующей окраске может использоваться как чистовое покрытие, актуальное для технических помещений и помещений с повышенной влажностью.
  • Самовыравнивающая стяжка. Для строительства данной конструкции применяют готовый фасованный материал, выпускаемый промышленным способом. Стяжку можно использовать, как основу под чистовой пол и как чистовое покрытие.
  • Сухая стяжка. Также обустраивается специальными твердыми материалами. Этот вид стяжки способен выравнивать небольшие неровности. Выполняется по специальной технологии, поэтому такую стяжку лучше всего заказывать опытным специалистам.

Несмотря на новые строительные технологии, цементно-песчаный вариант обустройства основы пола, является самым распространенным и доступным для самостоятельного возведения, поэтому остановимся на этом варианте подробнее: толщина стяжки, пропорции цемента для стяжки пола, расчет количества компонентов, как железнить полы цементом и другие практические вопросы.

Определение толщины стяжки

На этом этапе необходимо определиться с толщиной стяжки. Для этого делают промер основания по всей площади, чтобы найти самую высокую и самую низкую точку, и среднее значение перепада между отметками.

Я буду отталкиваться от того, что стяжка нам необходима, как выравнивающий слой, а не служит для перекрытия каких-либо коммуникаций.

В самой высокой точке основания толщина стяжки должна быть минимальной для экономии материала и уменьшения нагрузки на плиту перекрытия.

Минимально допустимая толщина цементно-песчаной стяжки при укладке смеси на плиту перекрытия или бетонное основание составляет 20 мм (в соответствии с СП 29.13330.2011 «Полы»). Однако многие строители рекомендуют придерживаться значения 30 мм, то есть с небольшим запасом, ссылаясь на то, что в нормативной документации рассмотрены идеальные условия и пропорции материала, которые в домашних условиях трудно соблюсти.

Соответственно в самой низкой точке основания мы получим наибольшую толщину слоя.

Наиболее удобно выполнять промеры и делать разметку лазерным нивелиром, который также называют лазерным уровнем.

Я думаю, что стоит сказать несколько слов о принципе работы данного устройства.

Лазерный нивелир даёт строго горизонтальную плоскость, которая проецируется в виде горизонтальной линии лазера на стену. Некоторые модели также могут дополнительно давать ещё и две взаимно перпендикулярные вертикальные плоскости.

Схема промера основания пола при помощи лазерного нивелира и рулетки. Чем выше точка, тем меньше показания на шкале, и наоборот.

Для промеров можно использовать рулетку, нивелирную рейку или строительный уровень с миллиметровой шкалой. На схеме выше видно, что чем ниже расположена точка основания, тем больше показания на рулетке, и наоборот – чем выше точка, тем меньше отметка.

Лазерный нивелир необходимо поставить примерно по центру помещения, включить, и устанавливая рулетку или нивелирную рейку в заданные точки, снимать и записывать показания по шкале.

Схема промера основания пола при помощи лазерного нивелира

Промеры выполняют с интервалом в 1,0 – 1,5 метра, а также в характерных точках, то есть в тех местах, где явно визуально виден перепад отметок.

Удобнее всего составить схему промеров и нанести на неё полученные результаты:

Пример схемы промера основания с результатами. Точка 16 – характерная.

Затем полученные результаты необходимо обработать. Для этого составляем таблицу:

В таблице мы видим, что самые высокие точки основания – это №12, №14 и №15, а самая низкая — №16.

Далее из отметок всех точек вычитаем значение самой высокой (15 см) и записываем разницу (см. столбец 3). То есть другими словами в третьем столбце у нас указано превышение самой высокой точки над всеми остальными. Например, точка №12 (а также 14 и 15) на 1,5 см выше точки №8.

Далее нам необходимо к значениям в третьем столбце добавить минимально допустимую толщину стяжки. Как говорилось выше, при укладке цементно-песчаной стяжки на плиту перекрытия или бетонное основание минимальная толщина слоя составляет 20 мм, таким образом в четвёртом столбце мы получаем толщину стяжки в каждой точке.

На основании этих данных можно вычислить среднюю толщину стяжки. Для этого суммируем толщины стяжки в каждой точке и делим на количество точек. В данном примере получаем 3,0 см.

Среднее значение толщины стяжки необходимо для расчёта количества материалов на приготовление раствора, чем мы и займёмся на следующем этапе.

Важно помнить, что выполняя устройство стяжки следует учитывать расчётную нагрузку на плиту перекрытия и не превышать её. Для этого стоит обратиться к данным проекта, по которому построен дом

Как правило, стяжка толщиной до 5 см не критична, тем не менее, стоит уточнить этот момент. Для устройства толстых стяжек применяют сыпучие пористые материалы (керамзит) в качестве наполнителя для раствора или отдельного подстилающего слоя

Устройство цементно-песчаной стяжки

Начнем с того, что такое стяжка вообще. Стяжкой в конструкции пола называют промежуточный слой, между опорой и финишным напольным покрытием. Основная задача этого слоя — передавать и перераспределять нагрузку. То есть, нагрузка, которая прилагается к напольному покрытию, через стяжку предается на опору. В качестве опоры/основания может быть грунт, бетонная плита, обвязка фундамента и т.д. Зависит от конструкции пола.

Хорошо сделанная цементная стяжка пола, может быть основой для любого покрытия

По способу устройства стяжки бывают монолитными и сборными. Цементная стяжка относится к монолитным. Она состоит из цемента, песка и воды. Для изменения свойств применяют различные добавки — в зависимости от требований. Заливают стяжку после штукатурки стен. Продолжать работы можно после того, как ЦПС наберет достаточно прочности. В идеале ждать надо 28 дней, но при достаточно высокой марке (М100 и выше), можно продолжать после того, как наберет 50% прочности. При температуре выше +17°C, это около 7-10 дней.

Когда нужна армирующая сетка

Монолитная цементная стяжка может быть армированной или нет. Необходимость применения арматуры зависит от типа основания, на котором она устраивается.

  • По жесткому основанию — на плиту, бетонную подготовку и т.д. (слой пароизоляции не в счет, так как это миллиметры и никакой упругости она не имеет). В этом случае металлическая арматура не нужна. В том смысле, что нет необходимости укладывать армирующую сетку, но добавить микроармирование — фибру, можно и нужно.
  • По упругому основанию. Это так называемые плавающие стяжки. Когда между жестким основанием и цементно-песчаной стяжкой есть какая-то прослойка. Чаще всего это теплоизоляционный или звукоизоляционный материал. В этом случае армирующая сетка обязательна. Ее располагают в нижней части слоя.

    Два основных типа цементной стяжки пола: по жесткому и по упругому основанию

Задача металлической сетки внутри плиты — передавать и перераспределять нагрузки. Вторая ее функция — объединять куски плиты в единое целое и не давать им сдвигаться друг относительно друга. На жестком основании в этом нужды нет. Само основание выполняет эти функции. А вот на сминаемом материале подвижки очень даже возможны. Поэтому в этом случае цементная стяжка пола должна содержать армирующую сетку. Но это ни в коем случае не «рабица». Это специальная сетка из кислотостойкой стали, места соединения прутков в которой проварены. Именно такая и никакая другая.

Добавка фибры: нужна или нет?

При высыхании цементная стяжка пола трескается. Есть определенные методики, которые позволяют минимизировать трещины. Но даже в самой лучшей и правильной цементной стяжке пола они есть. Хоть порой тоньше волоса, не видимые глазу, но есть. Хотите проверить? Смочите бетонную плиту водой. Несильно, а слегка — пульверизатором или мокрым веником. Трещины станут заметны.

Чтобы уменьшить количество и глубину трещин, используют армирующие добавки. Промышленная добавка — полипропиленовая фибра. Вместо нее могут в замес добавлять гвозди, металлическую стружку, нарезанную проволоку и т.д. Количество трещин с такими добавками становится меньше.

Это то, что называется фиброй и служит для уменьшения количества трещин в стяжке пола

Когда надо использовать армирующие добавки? Если цементная стяжка пола сделана по жесткому основанию. Она не даст трещинам разорвать слой на отдельные куски и будет их связывать. Можно добавить и в армированную. Лишней не будет, но это не обязательно. Еще один эффект фибры как добавки — уменьшение износа поверхности. Под мягкое основание типа безосновного линолеума или ПВХ плитки — самое оно.

Варианты устройства цементно-песчаной стяжки

В индивидуальном строительстве, чаще всего используется этот метод формирования основания для внутренних помещений жилых помещений и помещений хозяйственного назначения – гаражей, мастерских, других помещений. В многоэтажных постройках стяжка в основном используется для устранения изъянов помещений и формирования поверхности для укладки покрытия пола. В обоих случаях стяжка делается из стандартного набора компонентов – цемента, песка и воды, а вот разница заключается в пропорциях раствора и методе устройства стяжки.

Обладая отличными звукоизолирующими свойствами, и отлично сохраняющая тепло песчаная стяжка толщиной 4-7 см позволяет максимально просто и эффективно сделать выравнивание поверхности. Вторым положительным моментом выступает прочность поверхности получаемой в итоге – простая стяжка позволяет выдерживать нагрузку до 100-150 кг на 1 кв. метр площади чего вполне достаточно для установки бытовой техники и мебели.

Стяжка пола выполняется двумя основными методами:

  • Заливка раствором площади комнаты;
  • Формирование полусухой массы для основания.

Первый метод обычно применяется для заливки больших площадей, где одними их элементов стяжки выступает армированный каркас. Метод полусухой стяжки применяется для формирования поверхности без армирующего каркаса.

Как правильно сушить цементную стяжку пола

Последовательность сушки уложенной стяжки:

  • Первые 2-3 дня залитый раствор нельзя беспокоить.
  • На четвертый день следует удалить маячки и заделать полученные отверстия. Если вы использовали крестообразные ориентиры, их удалять из смеси не нужно.
  • После этого уложенную стяжку несколько раз в день обильно поливают водой. Дополнительно сверху укладывается полиэтиленовая пленка. Можно поверх нее насыпать мокрый песок или древесные опилки. Это обеспечит необходимую влажность цементному раствору.
  • Через две недели пленка снимается. За этот срок смесь укрепилась на 90%. Однако для пользования пол еще не готов.
  • Необходимо выдержать как минимум 28 дней. Если дать нагрузку на уложенный пол раньше, стяжка может потрескаться, отслоиться, испортиться, и тогда придется все начинать заново.

https://youtube.com/watch?v=WWFAIHx_IVc

Заливка стяжки

Раствор укладывают в монтажное положение с применением маяков из трубы, оцинкованного профиля или специальных элементов, для этого предназначенных. На второй день после застывания стяжки их вынимают, а борозды заделывают раствором.

Заливка включает этапы:

  • разметка и выставление маяков, укрепление их раствором;
  • приготовление раствора или замешивание готового сухого порошка;
  • заливка смеси на пол, выравнивание;
  • уход за стяжкой до набора прочности.

Стяжку из цемента, песка и щебня покрывают полиэтиленовой пленкой или стружкой. Во втором варианте поверхность ежедневно опрыскивают водой. Перед устройством слоя поверхность плит обрабатывают грунтовкой.

Как посчитать расход материалов

Удобнее использовать готовые сухие смеси, в которых количество компонентов заложено на заводе.

Составляющие обычных растворов считают, предварительно определив объем всего слоя:

  • измеряют ширину, длину комнаты, получают квадратуру (в м²);
  • площадь умножают на среднюю толщину стяжки (в метрах);
  • перемножают, определяют объем (в м³).

Далее учитывают соотношение материалов в растворе. Например, стяжка 1:3. В объеме будет четыре части, при этом на песок приходится 3, а на цемент — одна. Делят объем на четыре, например, 1,5 м³ : 4, получают объем одной части (0,375 м³)

Затем 0,375 умножают на 1 и на объемный вес цемента: 0,375 х 1,7 т, получают вес —0,637 т. Вес песка находят умножением 0,375 х 3 х 1,5 (объемный вес песка), получают 1,69 т.

Как приготовить смесь

Небольшой объем можно замесить с помощью строительного миксера

Раствор замешивают с помощью растворомешалки или вручную. Второй способ годится для небольшой ванны, прихожей, в остальных вариантах лучше применить электромеханическое приготовление.

Ингредиенты закладывают в бункер, воды берут 0,5 от объема цемента (идеально), но в действительности количество увеличивают до 0,7, чтобы улучшить пластичность. Из бетономешалки раствор накладывают в ведро, затем выливают на пол.

Как залить пол

Первый маяк ставят у стены, затем от него монтируют остальные планки так, чтобы удобно было стягивать раствор правилом, опираясь на две соседние. Расстояние не должно превышать длину правила, а горизонтальность (или уклон) проверяют водяным или пузырьковым уровнем.

Правила укладки:

  • густой раствор накладывают между маяками плотно, массу «вбивают»;
  • работа ведется в области одной рабочей делянки между маяками;
  • после накладки 1 – 1,5 метра по длине стягивают излишки раствора алюминиевым или оцинкованным правилом, иногда используют круглые трубы.

После схватывания на вторые сутки можно выполнить железнение поверхности. Для этого сухой цемент втирают штукатурной теркой в поверхность стяжки.

Время застывания

По схватившейся массе можно осторожно ходить на следующий день. Но прочность слой получит только через месяц

Передвигаться по стяжке нужно, чтобы убрать маяки, заделать борозды, загладить поверхность. Финишное покрытие не укладывают около двух недель, т. к. масса может выделять влагу, которая скопится под финишным слоем.

Последовательность операций

Последовательность операций при укладывании пола своими руками будет зависеть от выбранной схемы.

  1. Очистка напольной поверхности от кусков цемента, краски, мусора.
  2. Насыпаем на пол выравнивающий слой толщиной 2 см (песок) или 5 см (керамзит).
  3. Укладываем слои гидро- и теплоизоляции. Фиксируем уложенные слои сверху цементным раствором.
  4. Устанавливаем маячки для ровной заливки поверхности.
  5. Замешиваем раствор и выкладываем его на поверхность пола толщиной от 5 см.
  6. Окончательный верхний слой льем из более жидкого раствора с примесью пластификатора. Вариантом верхней стяжки может быть наливной пол. Наливной пол своими руками выполняется из эпоксидной или полиуретановой смеси, которая может растекаться до минимальной толщины 3 мм. Такой наливной пол является также готовым декоративным напольным покрытием.

Установка маячков помогает добиться требуемой ровности готовой поверхности. Самый простой вариант маячков выполняется из цемента. Для этого от стены к стене натягивают нитку, обозначающую высоту пола.

До этой нитки укладывают горку цементного раствора и разравнивают сверху по высоте нитки. Получается приподнятая плоскость. Несколько ограничивающих плоскостей будут маячками, по которым можно выравнивать заливаемый пол.

Стяжка пола – трудоемкая ответственная строительная операция.

Процесс приготовления

Работы по смешиванию ингредиентов и подготовке смеси однотипны для всех составов на цементной основе. Приготовление можно вести в металлических тазах или ночвах, хотя гораздо удобнее и практичнее использовать бетономешалку с ручным или электрическим приводом. Порядок заполнения емкости для перемешивания:

  • вначале засыпается песок, который во всех вариациях цементно-песчаных растворов для стяжки пола содержится в значительно большем количестве, чем остальные компоненты;
  • после песка в мешалку добавляется цемент;
  • в пока еще сухую смесь вводится пластификатор (порошкообразный) и фиброволокно.

Сухие компоненты раствора перемешиваются до получения однородной массы, в которую небольшими порциями подливается вода. После этого можно добавлять пластификатор в виде вязкой суспензии (следует использовать либо жидкий пластификатор, либо порошкообразный). После достижения необходимой консистенции смесь перемешивают на протяжении 3-5 минут, чтобы остатки сухого раствора на внутренних стенках мешалки пропитались влагой, и используют по назначению.

Подбор компонентов и процесс приготовления смеси имеют при выравнивании пола не меньшее значение, чем непосредственный процесс заливки

Перед работой желательно запастись бетономешалкой и уделять внимание качеству приобретаемых компонентов. В песке не должно быть включений глины и мелкого мусора, а в цементе – небольших слипшихся комочков и уплотнений

 Отдельно мы рассказываем о стяжке для теплого пола.

Процесс приготовления цементно-песчаного раствора для стяжки пола представлен в видео ниже:

Пошаговая инструкция по формированию цементно-песчаной стяжки

Когда все подготовительные работы завершены, и лазерный уровень установлен в помещении, где будут проводиться работы, приступают к установке маяков. На строительных рынках продаются специальные перфорированные маяки предназначенные для выравнивания пола и стен. В этой статье будет описан пример, когда производится цементно песчаная стяжка пола с применением направляющих профилей предназначенных для отделочных работ с помощью гипсокартона.

Установить такие маяки гораздо легче, чем заводские изделия для пола и стен.
На первом этапе луч лазерного приспособления устанавливают по уровню и замеряют расстояние от него до верхней поверхности стяжки при помощи рулетки. В поверхность плиты устанавливают пластиковый дюбель и шуруп. Шляпка шурупа должна находиться на верхнем уровне полового покрытия.

Устанавливают пластиковый дюбель и шуруп

Полезный совет – чтобы постоянно не производить измерения от шурупов до лазерного луча, можно на отвертку намотать малярный скотч и сделать на нем отметку на уровне луча.
Вдоль стены устанавливают саморезы на таком же уровне, как и первый шуруп, вкручивая его отверткой, пока отметка на малярном скотче не совпадет с лучом.

Устанавливают саморезы

Профиль, уложенный на саморезы, создаст маяки, по которым удобно выравнивать раствор. Расстояние между маяками не должно превышать длины правила, которым будет производиться выравнивание раствора.

Расстояние между маяками

Раствор размещают между маяками примерно на площади в 1м2 и правилом производят выравнивание. Между маяками должна получиться ровная поверхность без углублений и бугров.

Раствор размещают между маяками

На следующий день после проведения работ следует вытащить маяки и заделать, получившиеся траншеи. Также с помощью правила можно устранить наплывы заусенцы и шишечки, которые могут проявиться на поверхности после высыхания раствора.

Вытащить маяки и обработать швы

После проведения всех этапов выравнивания пола с помощью цементно-песчаного раствора поверхность покрытия следует смочить из брызгалки и укрыть полиэтиленом до полного высыхания.

Деревянные полы

У таких полов огромное количество преимуществ. Например, дерево, безусловно, намного экологичнее бетона. Если выбрать качественные материалы, то не нужно задумываться о тратах на дополнительное напольное покрытие.

Кроме этого дерево обладает и другими плюсами:

  • Намного лучше сохраняет тепло.
  • Не создает повышенной нагрузки на несущие конструкции дома.
  • Если одна из досок треснет или повредится, то ее легко заменить на новую, не заменяя всю конструкцию.
  • Если оттенок пола надоел, то дерево без проблем можно перекрасить. Оно не потеряет своего эстетического вида.

Полезно! Если после заливки бетона нужно ждать почти месяц, то деревянный пол можно использовать непосредственно после установки.

Но есть и минусы. Например, если в доме не предусмотрен цокольный этаж, то придется делать двойной пол. Сначала укладывается так называемый черновой пол (для него можно использовать доски более никого качества), потом идет утеплитель и финишный слой (для него нужно использовать лучшие материалы).

Полезно! Если бетонная стяжка стоит порядка 230 рублей за «квадрат», то дерево обойдется не менее 1 000 рублей. Причем всегда есть риск, что вы купили некачественный материал. Кроме этого, чтобы уложить такой пол нужно обладать хотя бы минимальными навыками плотника или придется нанимать мастера.

Также придется позаботиться о пропитке древесины специализированными составами, которые повысят пожаро- и влагостойкость. Но даже это может не спасти от насекомых и грызунов, которые постепенно будут разрушать конструкцию. Таким образом, древесина обладает меньшим сроком службы, чем бетон.

Полезно! Со временем деревянный пол начинает скрипеть. Это раздражает, особенно, когда идешь ночью попить воды и будишь всех домочадцев.

Также стоит обратить внимание на такие недостатки, как:

  • Деревянный пол выше бетонного. В процессе укладки придется использовать лаги. Эти дополнительные конструкции делаю процесс монтажа более трудоемким и дорогостоящим.
  • Дерево склонно к пересыханию. Доски могут потрескаться.
  • Древесину не допускается использовать для помещений с повышенной влажностью. Материал быстро начнет гнить.

Поэтому при монтаже пола нужно учитывать не только характеристики строительного материала, но и тип помещения.

Плюсы и минусы

Черновая стяжка по полу устраивается под полы по грунту, практически при каждом строительстве, в случае, если рабочий проект предполагает данное конструктивное решение, так как, при этом, достигается масса преимуществ:

  • Надёжная основа под чистовой пол по грунту.
  • Плавающая конструкция исключает крен и передачу усилий на фундаменты зданий.
  • Полное распределение любых точечных внешних нагрузок на грунт основания.
  • Долговечность – конструкция может служить более 50 лет без необходимости ремонта или замены.
  • Полная водонепроницаемость, при выборе правильной марки бетона, а также надёжной рулонной битумной гидроизоляции.
  • Надёжная защита от промерзания, при условии укладки полистирольных плит под плиту из железобетона.
  • Возможность устройства конструкции любой толщины и конфигурации.
  • Возможность выбора бетонной смеси с различными физико-механическими характеристиками.
  • Минимальный объём производственных и ремонтных операций при доработке конструкции после твердения.
  • Надёжная конструкция практически не распространяет ударную звуковую волну и структурный шум.
  • Возможность маскировки всех инженерных коммуникаций в теле плиты железобетонной стяжки.

В то же время, несмотря на плюсы, такая конструкция также имеет некоторые недостатки, из-за чего некоторые владельцы недвижимости, проектировщики и девелоперы предпочитают использовать утеплённые фундаментные плиты, либо другие несущие конструкции под полы первого этажа здания:

  • Большое количество мокрых процессов.
  • Необходимость ухода за бетоном.
  • Большие трудовые и материальные затраты на изготовление конструкции.
  • Необходимость длительной подготовки под заливку конструкции.
  • Сложность производства работ в зимнее время.
  • Риск образования брака из-за большого количества ручных рабочих операций.
  • Большая масса конструкции, что требует усиленного основания.
  • Без утепления, железобетон обладает крайне низкой теплопроводностью, что может вызвать промерзание помещений здания.
  • Высокий риск развития коррозии арматурной стали.
  • Необходимость привлечения большого количества профессиональных бензиновых или электрических агрегатов.
Оцените статью
О полах
Добавить комментарий