Как правильно покрыть лаком деревянный пол: выбор и нанесение состава

Как снять старый паркет?

Ответ: Снять старый паркет при ремонте довольно-таки просто. По крайней мере, для этого не потребуется каких-то заоблачных навыков и умений.

Процесс снятия старого паркета, условно, можно разделить на 3 основных этапа:

1 этап — подготовительный.

Он заключается в выносе из ремонтируемого помещения всей мебели, бытовых приборов и прочих предметов житейской роскоши. Затем нужно снять все напольные покрытия (если, конечно, таковые имеются). Естественно снятие старого паркета невозможно произвести без инструментов. Для этого занятия подойдут: гвоздодер, электрическая дрель, отвертка, молоток и стамеска

А также важно подготовить средства, которые помогут обеспечить вашу собственную безопасность: респиратор, очки, перчатки. И не нужно забывать про емкость или обычные мешки для мусора. 2 этап — демонтаж напольного плинтуса

2 этап — демонтаж напольного плинтуса.

Скорость демонтажа во многом зависит от того, в каком состоянии вам нужно оставить этот строительный материал. Если вы планируете использовать его в будущем, то демонтаж нужно проводить с особой аккуратностью, используя, например, отвертку или электрический шуруповерт. В случае быстрого снятия напольного плинтуса можно справиться, используя гвоздодер.

3 этап — снятие старого паркета.

Сложнее всего снимать штучный паркет. Чаще всего при его демонтаже происходит расслаивание или раскалывание паркетин, особенно если они хорошо были посажены на клей. Вариант один: методично и последовательно убирать по частям, используя молоток, фомку и стамеску.

Если старый паркет выложен досками или щитами, то его демонтаж будет происходить куда легче и быстрее. Пользоваться можно как стамеской и молотком, описанным способом ранее, так и обычным гвоздодером. Всего навсего нужно найти уложенный последним щит или доску (обычно он находится в противоположной стороне относительно окна), оторвать его и последовательно приступить за другие.

Рекомендуем: Можно ли сделать фартук на кухне из линолеума, если можно, то как его приклеить к стене?

Паркет отличное, долговечное покрытие, но и его срок выходит, к тому причиной его порчи может стать, как затопления соседями, так и заражение грибком или насекомыми.

Процедура демонтажа старого паркета занимает достаточно много времени.

При демонтаже в первую очередь необходимо вынести всю мебель и первым этапом приступить к удалению плинтуса.

Первую плашку снимаем срубив гребень. Для того, чтобы легче удалить паркет можно простучать его молотком и начать демонтаж в том месте, где звук глухой, а плашки отходят от основания.

В том случае, если плашки прибиты на гвозди, тогда нам понадобится гвоздодер.

При снятии подложки, предварительно нужно выкрутить все имеющиеся саморезы.

Видов крепления паркета не так много, но всё же не весь паркет крепится одинаково. В основном паркет , во времена Советского Союза, приклеивали к основанию пола, использовали или «КС» (клей строительный) , или «Бустилат» , или смола-битум. В более старых домах паркет прибивали гвоздями.

Я часто сталкиваюсь , по своей работе, со снятием старого паркета, для этой цели я приобрёл инструмент, который называется «лопатка» (ниже ответа картинка, это лопатка под молоток, есть подобный инструмент, под перфоратор).

Многое зависит от того как Вам надо снять паркет, если снять и выкинуть, то работайте перфоратором с зубилом-лопаткой, если необходимо сохранить, то лучше ручной.

Вся работа начинается со снятия старых плинтусов, под ними тоже есть паркет. В Советские времена плинтуса прибивались просто огромными гвоздями (видимо других не было), я встречал плинтуса прибитые на 100-о миллиметровые гвозди.

Для таких плинтусов надо использовать монтировку-гвоздодёр. Сняли плинтуса, теперь приступаем к самому паркету, кстати, лопатку можно заточить до уровня острого ножа. Вставляем лопатку между паркетом и подложкой и аккуратно бьём , по ней, молотком, лопатка, должна быть, почти параллельно полу. И так доска за доской.

Рекомендуем: Как можно избавиться от неприятного запаха линолеума?

Из своего опыта могу сказать, старый паркет очень легко снимается, бывали случаи когда просто «ногой пнул» , а он весь собрался.

Ну и последнее: если подложку надо сохранить, то так же работайте без перфоратора, главное не спешить и всё получится.

Главная задача при снятии старого паркета — не повредить нижнюю часть, ту в которую вбивается гвоздь. Для этого гвоздь пробивается добойником в пол через паркетную клепку которая (если конечно она не приклеена) просто снимается.

Если же она все таки приклеена то отдираете ее топориком естественно, сначала пробив гвоздь.

Демонтаж наливного пола: стяжка, да не совсем обычная

Как правило, наливной пол служит довольно долго, и появился у нас он сравнительно недавно – мало кто из мастеров сталкивался с вопросом его демонтажа. Старых покрытий, требующих замены, пока еще нет, и если приходится демонтировать такой пол, то только в случае, когда он не нравится заказчику. Но суть не в этом – наливной пол бывает разным. Как минимум можно выделить две глобальные разновидности.

1. Наливной пол на цементной основе (известен под названием самовыравнивающаяся стяжка пола). Она мало чем отличается от стандартной стяжки пола – разве что своими улучшенными характеристиками. Она немного прочнее, плотнее, но это никак не означает, что ее нельзя удалить посредством перфоратора. Как раз наоборот – колется она на кусочки очень даже хорошо.

2. Полимерные наливные полы. Это совсем другая история – в большинстве случаев полимеры не являются хрупким материалом и с их демонтажем могут возникать проблемы. Именно для этого под них заливается цементно-песчаная основа – как правило, все та же самовыравнивающаяся стяжка, которая и снимает вопрос сложного монтажа. В общем, наливной полимерный пол откалывается кусками вместе с цементно-песчаным основанием практически без особых проблем.

В общем, демонтаж современных полов сложным назвать нельзя – в принципе, об этом, насколько я понимаю, заботятся производители, точно так же, как и о том, чтобы полы не служили слишком долго. К сожалению, так устроен нынешний мир, и от этого никуда не денешься.

И в заключение темы про демонтаж пола остается добавить только одно. Вернее еще раз напомнить о том, что вся работа, в том числе и слом, снос, свал и так далее, не должна производиться бездумно – нужно разбирать, а не крушить. Возможно, что-то из старого окажется не таким уж и негодным – к примеру, половицы дощатого настила можно использовать на той же даче для изготовления собачьей будки или чего-либо другого. Ну а колотый бетон всегда можно применить в качестве наполнителя для изготовления новых, не слишком ответственных бетонных конструкций.

Автор статьи Александр Куликов

Как убрать относительно свежую?

Если полы окрашены относительно недавно – 1-2 года и на древесину нанесено 1 или 2 слоя краски, то ее можно размягчить, обильно смочив горячей водой и оставив на 2-3 часа, снять размокший краситель механическим методом.

Если этот способ не помог, то пол следует тщательно вытереть и смочить минеральным керосином либо любым другим растворителем.

После размягчения краски, снять ее при помощи одного из инструментов:

• щетки с металлическим ворсом,
• скребка,
• шпателя.

При использовании химических средств для очищения пола, необходимо обеспечить проветривание помещения, во избежание отравления ядовитыми парами.

стоит позаботиться о:

1. защитной одежде,
2. шапке,
3. респираторе,
4. перчатках.

Прокручивание деревянного пола

Для устранения звуков многие мастера производят прокручивание деревянного пола.

• Для начала следует сделать одно отверстие на половице, просверлив её, чтобы измерить расстояние до основания, выполненного из бетона.
• Подобрать саморезы длиной, соответствующей расстоянию от верхних досок до основания из бетона.
• Концы саморезов лучше несколько затупить в целях устранения возможной деформации бетона (царапины, разрушение его).
• Доски пола перестанут прогибаться и неприятный звук исчезнет.

По другому способу лаги с половицами скрепляются при помощи саморезов. Обязательно наличие резьбы непосредственно до самой шляпки, так как если резьба будет на отдалении, то доска будет двигаться в промежутке от непосредственно резьбы до шляпки.

Трудность этого варианта состоит в поиске лаги – по наличию гвоздей на половицах (если их не видно, то возможно использование магнита) либо путем демонтажа плинтуса и осмотр внутреннего пространства обустроенного пола.

Чтобы облегчить вкручивание самореза, можно просверлить предварительное отверстие с диаметром меньше, чем у самореза, примерно на пару мм. Шляпки утопите, а образовавшиеся углубления зашпаклюйте.

Хорошим вариантом является применение шурупов и пластиковых дюбелей. Отверстие сверлят на достаточную глубину в основание из бетона, куда в дальнейшем вставляются дюбели, после чего происходит закручивание шурупов.

Этот надежный способ особенно подходит для обновления полов в бане, а, например, в квартире существует опасность повреждения проводки нижних соседей.

Как ухаживать за деревянными полами

Любые деревянные полы нуждаются в особом уходе. Если вы хотите, чтобы они всегда выглядели идеально, то с них придется удалять мусор и пыль ежедневно. Влажную уборку проводят не чаще, чем раз в неделю. При этом тряпку нужно хорошо отжимать, чтобы на полу не оставались лужи. В идеале деревянный пол после влажной уборки должен высохнуть в течение 1-2 минут.

Большинство производителей защитных составов для деревянных полов предлагают и специальные средства для ухода за ними. Это могут быть мойки и полироли. Моющее средство помогает удалить загрязнения при минимальном увлажнении тряпки, а полироль обеспечивает блеск, грязеотталкивающий эффект и дополнительный защитный слой.

Деревянные полы, вскрытые маслом или масло-воском требуют периодического обновления защитного слоя. Делается это довольно легко, однако из помещения придется вынести всю мебель. Можно обновлять пол частями, отставляя мебель и ставя ее на место после обработки участка. Масло-воски при повторных нанесениях просто растираются приспособлением, похожим на швабру. После высыхания они абсолютно безопасны для людей и животных. По вощеному полу приятно ступать босыми ногами. Масло и воск фактически не изолируют нас от дерева. Частота обновления слоя зависит от интенсивности эксплуатации покрытия.

Основные советы при удалении плитки

Несколько советов помогут сделать все правильно и максимально быстро.

1. Затирку лучше всего удалять при помощи воды. Она размягчается и после этого легко вынимается шпателем.
2. Работы по полному удалению плитки следует начинать с края помещения, от стены – там будет проще подцепить ее.
3. Нельзя пренебрегать элементарными правилами безопасности при работе с инструментом. Это позволит обезопасить себя от травм.

   Защитная одежда и снаряжение при удалении напольной плитки

4. Чтобы мусор не загрязнял полы близлежащего помещения, их рекомендуется застелить плотной полиэтиленовой пленкой.
5. Демонтаж плитки – работа, требующая концентрации внимания и последовательности действий. Не стоит торопиться завершить все раньше срока. В противном случае есть риск повредить стены или что-то еще. Спешка еще никому и ничему на пользу не шла.
6. Если необходимо делать прорези в месте расположения затирки, то их выполняют болгаркой под углом примерно 45 градусов по направлению к центральной части плитки.

Этапы замены напольной плитки

Не стоит надеяться на чудо и думать, что при щадящем варианте демонтажа удастся сохранить весь материал в целости. Обычно удается спасти всего 80% плитки от разрушения.

Как предотвратить появление дефектов на ламинате

Чтобы не разбираться с тем, как заменить поврежденную панель и не проводить трудоемких работ, лучше обеспечить правильный уход за поверхностью, чтобы она служила дольше:

Не допускать разливания воды, а если это случилось, убирать ее с поверхности как можно скорее. Фаски и торцы чаще всего имеют влагозащитное покрытие, но все равно влага может проникнуть внутрь, что неизбежно провоцирует вздутие поверхности и повреждение стыков. Использовать пылесос с прорезиненными колесиками. Если постоянно таскать старые модели на пластиковых роликах, они могут повреждать поверхность. Желательно приобрести специальное средство для ламинированных полов и обрабатывать им напольное покрытие не реже одного раза в месяц. Делать все следует в соответствии с инструкцией производителя. Пылесосить хотя бы раз в день

Важно собирать песок, так как именно из-за него чаще всего появляются мелкие царапины. Не стоит ходить в обуви по ламинату

Если его укладывают в коридоре, часть поверхности можно облицевать плиткой. Важно поддерживать стабильный микроклимат в комнате, ламинированные панели не любят перепадов температур и влажности. Обязательно готовить основание пред укладкой пола. Если на нем будут существенные неровности и перепадов, то ламинат неизбежно деформируется со временем.

Заменить одну или несколько панелей посредине помещения не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Нужно выбрать подходящий вариант ремонта и следовать пошаговой инструкции из соответствующего раздела. Чтобы еще лучше разобраться в некоторых аспектах, стоит посмотреть видео.

Основные технологии

Перед тем как отремонтировать деревянный пол, вы должны определиться, какой алгоритм будете использовать. Торопиться приступать к работе не нужно — возможно, помимо тех участков, где наиболее видны повреждения, есть скрытые дефекты. Их нужно будет устранить, в противном случае со временем ремонт придется повторить. Первым делом нужно осуществить осмотр напольного покрытия и его составляющих. Это позволит вам понять, поддаются ли полы ремонту, или потребуется их полная замена.

Если перед вами встала задача отремонтировать деревянный пол в квартире, придется действовать по следующему алгоритму: для обнаружения прогнивших досок следует пройтись молотком по всей поверхности. Так вы обнаружите дефекты. Если услышали глухой звук — это говорит о наличии гнили. Об этом вам поведают ржавые гвозди в половицах. От объема повреждений будет зависеть объем работ. Проще всего заменить верхние половицы.

Доски чернового пола сложнее подаются замене, но не так тяжело, как лаги. Для ремонта прогнивших лаг потребуется разобрать пол и вырезать дефектный кусок, после этого его меняют на новый. Старый деревянный пол ремонтируется сложнее, если работы осуществляются в доме. Помимо тщательной проверки половиц, лаг и чернового пола, придется осмотреть закладные венцы и балки. Осмотр нужно осуществлять со всех сторон. Этот этап должен проходить при хорошем освещении: так вы не пропустите начинающуюся гниль.

С чего начать демонтаж пола?

Перед тем как приступить непосредственно к демонтажу деревянного пола, важно провести ряд подготовительных работ. Они не так сложны, но, тем не менее, необходимы для того, чтобы вся работа прошла в максимально комфортных условиях и быстро

Капитальный ремонт деревянного пола

Подготовка к демонтажу деревянного покрытия

Первым делом из комнаты стоит удалить всю мебель. В противном случае демонтаж будет просто невозможен, так как любая деталь обстановки будет мешать удалять доски. Кресла и стулья придется переставлять с места на место, а это лишние трудозатраты и потеря времени

Именно поэтому важно удалить из помещения все, что только можно – комната должна стать абсолютно пустой. Также стоит убрать из помещения весь мусор – он будет мешать оценивать состояние полов

Всю мебель нужно вынести из комнаты

После того как этот этап подготовки будет завершен, состояние пола оценивается

Для этого его важно осмотреть и простучать молотком. Гнилые половицы будут издавать глухой звук

Также оценивается и уровень досок, то есть ровность полов.

Важно правильно выбрать время для демонтажа полов, если работы будут производиться в многоквартирном доме, так как процесс будет сопровождаться довольно сильным шумом. Ранним утром не стоит браться за работу, оптимальный временной промежуток – рабочие часы, когда большинство жильцов в квартирах не находится

Также лучше работать в будние дни, а не в выходные.

Ремонт без помех

Следует выбрать и рабочую одежду. Приобретаются средства индивидуальной защиты для глаз и органов дыхания. Одежда должна быть та, которую можно потом выбросить, потому что во время демонтажа пола появляется масса мелкой и въедливой пыли. Также рекомендуется пользоваться перчатками, чтобы снизить риск появления заноз. Посторонние люди, а особенно – дети, не должны присутствовать при демонтажном процессе.

На помощь себе лучше позвать друга или родственника – так процесс пойдет быстрее. В маленьком помещении можно работать по очереди, но силы напарника значительно ускорят проведение работ.

Капитальный ремонт напольного покрытия

При демонтаже могут применяться различные инструменты — это могут быть:

• топоры;
• молоток;
• фомка (лом) или гвоздодер;
• ножовка, лобзик;
• клещи;
• кувалда;
• отвертки, стамеска.

Удаление плинтусов

Перед тем как доски старого пола будут сниматься, важно удалить плинтуса, расположенные вдоль стен. Они будут тормозить рабочий процесс и сильно мешать, если этот этап подготовки пропустить

Демонтаж плинтуса

Чтобы не повредить деревянный плинтус, отсоединять его от основания нужно, начиная с конца. Вычисляется место расположения крайнего гвоздя и здесь плинтус при помощи фомки аккуратно приподнимается на пару сантиметров. Точно так же плинтус поднимается в каждой точке соединения изделия с основанием. При необходимости возвращаются к первому гвоздю и снова приподнимают плинтус выше, последовательно приподнимая его и в других точках. Чем ближе располагается лом к точке фиксации, тем больше шансов снять изделие аккуратно, не повредив его.

Также можно попытаться удалить сами гвозди, поддев их шляпки гвоздодером. Защитить плинтус от вмятин поможет кусочек доски, щепка, фанера, которая подкладывается под рабочий инструмент. Если плинтус сохранить не планируется, то его можно ломать.

Удаление старых плинтусов

Устройство пластикового напольного плинтуса

Простой ремонт деревянного пола своими руками

Проще всего выполнить самостоятельно ремонт деревянного пола, если не требуется проводить полную замену напольного покрытия. И скрип половиц, и прогнившие фрагменты, «провалы» легко устранить без привлечения специалистов, что называется «малым боем». Одновременно с этими работами можно преобразить внешний вид всего помещения, для этого нужно всего лишь заменить декоративное покрытие деревянных половиц.

Как устранить скрип половиц

Если деревянные полы скрипят, это означает, что есть неплотное прилегание половиц друг к другу. Для устранения скрипа половиц можно сделать следующее:

1. Тщательно обследовать напольное покрытие и обнаружить места, в которых половицы деревянного пола находятся друг от друга на достаточно большом расстоянии, образовались щели между ними.
2. Эти щели нужно очистить от грязи и пыли, а затем вбить в них деревянный клин, предварительно выстрогав его и обработав столярным клеем. После того как клин будет на месте, понадобится провести шлифовальные работы.
3. Если щель небольшая, то целесообразно воспользоваться саморезами и шуруповертом – достаточно лишь сбить/стянуть саморезами две находящиеся рядом половицы.
4. В случае отсутствия каких-либо свободных щелей, но присутствия скрипа, нужно воспользоваться тальком – им просыпаются полы. Нужно следить, чтобы этого вещество попало в мелкие щелочки между половицами – это окажет смазывающее действие, скрип, скорее всего, исчезнет.

Ремонт «играющих» половиц

Часто случается так, что ходьба по деревянному полу напоминает прогулку по качающемуся поезду или кораблю – говорят, что половицы «играют». Не разбирать же из-за этого весь пол! Специалисты утверждают, что и в таком случае восстановить прочность деревянного пола своими руками не так уж и сложно. Для этого нужно выполнить следующие действия:

• определить место повреждения и четко обозначить те половицы, которые шатаются и грозят разрушиться под ногами проживающих;
• выпилить поврежденные доски, сделав два поперечных и два продольных распила ручной электропилой;
• к обнажившимся лагам установить небольшие бруски – они выполнят роль дополнительного упора для новых досок;
• у новой доски нужно снять нижний фальц – он стесывается рубанком или же небольшим топориком, острым ножом;
• установить новые доски на подготовленные места;
• закрепить вновь установленный материал к уже имеющемуся саморезами или гвоздями.

Обратите внимание: и гвозди, и саморезы должны утапливаться в дерево минимум на 3 мм – это не только обеспечит высокое качество проводимой работы, но и значительно улучшит уровень фиксации половиц между собой, что предотвращает появление скрипа

Некоторые особенности простого ремонта

Специалисты рекомендуют перед тем, как приступать к вышеописанным работам, полностью избавиться от декоративного покрытия – краску можно снять с помощью строительного фена или паяльной лампы. Это решит сразу две проблемы:

• поможет более точно определить поврежденные участки деревянного пола;
• позволит обновить внешний вид напольного покрытия.

Обратите внимание: когда будете подбирать новые доски на замену старых, старайтесь подбирать рисунок древесины, идентичный имеющемуся на полах. Такой подход позволит покрыть деревянный пол лаком, а это уже интересное решение в интерьерном дизайне. Если решили заменить декоративное покрытие деревянных полов, то перед нанесением лака стоит провести циклевание – полная зачистка поверхности с помощью специального оборудования

Если решили заменить декоративное покрытие деревянных полов, то перед нанесением лака стоит провести циклевание – полная зачистка поверхности с помощью специального оборудования.

Почему покрытие в квартире становится неровным?

Ошибки во время настила досок — главная причина быстрой его порчи при интенсивной эксплуатации. Они следующие:

• Неправильно выставленные лаги. Процесс настила включает два этапа. Первый — установка крайних лаг, между которыми натягивается верёвка. Второй — укладка остального материала по этой верёвке. Если лаги расположены в разных плоскостях, то готовая поверхность имеет сильные перепады.
• Размеры лагов не соответствуют реальным нагрузкам. Результат — участки прогибаются, деформируются, даже проламываются.
• Покрытие создано из влажных или слишком сухих досок. Влажный материал со временем вспучивается, сгнивает, растрескивается. Сухой — коробится, а между досками появляются большие щели.
• Естественная вентиляция или гидроизоляция устроены с грубыми нарушениями технологии. Пиломатериал загнивает, теряет эксплуатационные свойства, прогибается. Устраняется проблема только полной заменой напольного покрытия.

Эти факты — повод для срочного выравнивания основания. Для грамотного выполнения работ нужно определить точную причину их появления, характер неровностей.

Совет
Определить величину, характер неровностей основания можно одним из методов: по горизонтали (лазерным, пузырьковым или водяным уровнем), прогибам, кривизне досок.

Частичный и полный демонтаж паркета

Прежде всего – подготовка комнаты к снятию паркета. Помимо выноса из нее всех предметов мебели нужно сделать следующее:

• Демонтаж плинтусов и межкомнатных порогов.
• Снятие вентиляционных решеток, если они есть.

Все это мы проделываем, если предстоит полное снятие покрытия. Если речь идет только о демонтаже нескольких планок или модулей для их замены – просто освобождаем от мебели нужный участок паркета.

Частичное снятие напольного покрытия

Зачастую задача состоит в неполном снятии паркета, когда нужно только вскрыть его и удалить только какую-то часть. И сперва нам необходимо организовать удобный доступ к планкам, чтобы их можно было подцеплять фомкой. Для этого выбираем одну из паркетин и аккуратно разбиваем ее стамеской и молотком.

После того, как планка будет удалена, вы сможете приступать к снятию остальных частей. Тут все просто: заводим под доску фомку и тянем ее на себя и к полу. Так работаем до тех пор, пока не будет очищен запланированный участок пола.

Обратите внимание: лезвие стамески должно быть направлено в ту же сторону, что и волокна древесины. Таким образом, вы сможете расщепить планку на небольшие элементы, которые легко удалятся

Как разобрать паркет: снимаем первую планку при помощи стамески

Как вскрыть модульный паркет

Для демонтажа модульного паркета описанный выше способ не подойдет, так как тут планки прочно склеены между собой по нескольку штук. Поэтому тут первый модуль снимается при помощи дисковой пилы с регулируемой глубиной пропила.

• В паркете делается несколько пропилов на ширину модуля, на расстоянии 5 — 7 см друг от друга.
• Стамеской и молотком выбиваем распиленный модуль.

Так как доступ к планкам мы получили, то дальнейшая работа может продолжаться без применения пилы. Используем фомку или те же стамеску и молоток. Демонтаж щитового покрытия производится таким же способом.

Как убрать покрытие с пола: делаем надпилы для демонтажа первого модуля

Полное снятие паркета

Если демонтаж предполагается полный, то можно облегчить себе работу путем применения техники. Очень быстро снять паркет можно при помощи перфоратора с насадкой-зубилом. Так вы сможете освободить от напольного покрытия довольно большую площадь за короткое время. Однако этот способ демонтажа годится только в случаях, когда снятые планки не предполагается укладывать обратно.

Если вы снимаете покрытие для ремонта или просушки, то такие радикальные меры принимать нельзя

Вам придется очень осторожно работать стамеской и молотком. Каждая планка или модуль должны сниматься так, чтобы крепления на них не были повреждены

Паркет является долговечным напольным покрытием, но со временем даже его необходимо ремонтировать или полностью перестилать. Причины этому могут быть разные: износ покрытия, заражение его грибком, насекомыми или порча панелей в связи с затоплением.

Причины для замены паркета

Замена паркета – процесс не из легких и занимает много времени. Но выполнить все работы можно своими руками без привлечения специалистов. Как снять старый паркет и уложить новый – рассмотрим более подробно.

Любой строительный процесс состоит из нескольких этапов, которые должны выполняться в строгой последовательности.

Перетяжка саморезами

Перетяжка саморезами применяется, если пол скрипит между покрытием и лагами.

Этот способ используют только тогда, когда место скрипа находится между доской и лагами. Здесь основная трудность — отыскать лаги, особенно если доски покрыты слоем краски. Чтобы найти их, придется с двух сторон демонтировать напольные плинтусы, а затем, используя длинные тонкие металлические стержни, отметить их место расположения. Для этого стержни нужно воткнуть в пол по центру лаги, а если сделать это невозможно из-за бетонного основания, то прямо в лагу, соединив их маркировочным шнуром.

Саморезы нужно брать на 2-3 см меньше суммарной толщины лаг и досок пола. Для определения нужной длины линейкой нужно замерить толщину лаги и толщину досок и суммировать полученные результаты. Используя шнур в качестве ориентира, нужно в каждую доску поближе к центру лаги вкрутить 2-3 самореза, при этом нужно максимально утопить их в доску.

Старые гвозди, если они сидят плотно и их шляпки не выступают над поверхностью пола, можно оставить, в противном случае их лучше удалить. Этот способ отличается простотой, дешевизной и эффективностью, но он подходит только для одного случая из 10, поскольку остальные 90% случаев скрипов пола случаются на проходных участках.

Ведь гвоздь входит в древесину, расщепляя ее. Первоначально расщепленные слои пытаются соединиться и крепко держат гвоздь. Но со временем крепление слабеет, отчасти потому, что расщепленные участки утрачивают свою эластичность, отчасти потому, что сами гвозди уменьшаются в диаметре. Саморезы же не расщепляют, а ввинчиваются в слой дерева, поэтому они в отношении долговечности и крепости соединения намного практичнее гвоздей.

Для выполнения такого ремонта понадобятся:

• дрель;
• шуруповерт;
• гвоздодер;
• длинные тонкие металлические стержни (минимум 2);
• шнур или леска;
• линейка.

Как выполнить работу своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы свести к минимуму временные и финансовые расходы, можно воспользоваться интересным способом — нанесением самовыравнивающей смеси.

Технология выравнивания включает:

1. Подготовку. Поверхность очистить от грязи и пыли. Заделать зазоры, трещины.
2. Тщательно загрунтовать основание, дать высохнуть.
3. Развести смесь по инструкции производителя.
4. Разлить массу по всей площади, раскатать специальным валиком.

Внимание
Самовыравнивающие смеси застывают очень быстро. Если не успеть разровнять поверхность, то она застынет и испортится

Большие площади лучше заливать участками.

Методы демонтажа плитки

Перед началом работ рекомендуется расшить швы. Особенно, когда требуется качественный демонтаж без повреждения материала. Выделяют три основных способа:

Технология удаления

Извлечение одной или нескольких поврежденных плиток с целью их замены потребует использования технологии, которая позволит сохранить в целости соседние элементы кладки.

Если для монтажа плитки использовался плиточный клей:

• Начинать работы следует с удаления затирки из швов вокруг испорченной плитки. Используя теплую воду и губку, разрыхляют швы и удаляют затирку скребком.
• Края соседних плиток оклеивают защитной клейкой лентой. Это позволяет защитить их от повреждений при демонтаже.
• Карандашом или стамеской прочерчивают под линейку диагонали поврежденной плитки, керном аккуратно намечают вдоль диагоналей ряды отверстий.
• Электродрелью сверлят намеченные отверстия.
• Зубилом и молотком соединяют отверстия в линию.
• Начиная от центра, небольшими кусочками откалывают плитку. По мере приближения к краям, зубило держат параллельно плоскости плитки.
• Для окончательной очистки используют шпатель или стамеску.
• В завершение удаляют защитную ленту, так как она выполнила свое предназначение.

В случае, когда поврежденная плитка была уложена на цементный раствор, для очистки швов рекомендуется применять турбину с диском по камню, или, для тонких швов, – мультитул с тонким диском.

При помощи молотка и зубила или скарпели

Этот метод используется, если требуется снять старую плитку с пола без дефектов и при опасности повреждения системы тёплый пол, коммуникаций. После удаления затирки из швов, берут зубило и подводят под открытый край кафеля под острым углом. Несильными ударами вдоль края подбивают. После удаления первого полотна появляется возможность подбивать соседние модули с двух сторон.

При помощи перфоратора

Этот способ хорош, когда требуется быстро удалить старую облицовку без сохранения материала и, если в качестве клеящего состава использовался цемент. Для перфоратора применяется насадка лопатка. Режим выбирается штробирование. Лопатка подводится под край кафеля под углом и приступают к демонтажу. Если старое покрытие крепилось на клей, то есть вероятность убрать облицовку быстро и без повреждения.

Металлическими крючками

Из жёсткой проволоки делаются П-образные профили. Швы расшиваются. Межшовное пространство смачивается водой. Крюки подводятся под керамическую плитку с противоположных сторон. Тянущим движением кафель отрывается от поверхности. Это быстрый способ для удаления керамического покрытия. Если отделка была качественная, то таким способом снимается без повреждения. Эффективность способа выше первого варианта.После демонтажа облицовки зачищают пол от старого строительного раствора, предварительно смочив поверхность. Удаление остатков цемента или клея делают с помощью шпателя или перфоратора. Первый вариант позволяет произвести работы, не повредив тёплый пол. Второй применяется для цементных оснований, где нет риска повреждения коммуникаций и отопления. После этих работ поверхность под новую финишную отделку готова.