Как отремонтировать бетонный пол в квартире

Ремонт бетонного пола: восстановление основания в начале разрушения

На этом этапе, когда пол начал только проявлять некоторые признаки износа, способы ремонта бетонного пола весьма ограничены и сводятся к тому, чтобы приостановить начавшийся процесс старения – так сказать, продлить молодость полу. В большинстве случаев это, так сказать, косметический ремонт основания, но это еще не означает, что к нему нужно относиться халатно. Как правило, такие ремонтные мероприятия включают в себя следующие работы.

  1. Остановка процесса образования трещин. Остановить разрастание трещины можно только одним способом – обрубить ее на корню. В смысле того, что сбить ее с заданного курса – найти ее начало и конец и пробурить в этих местах круглые отверстия. После этого она никогда не пойдет в том направлении, в котором начался разлом – да, она может изменить свое направление, но именно для этого и необходим следующий этап работ по ремонту треснувшего основания.
  2. Самое время пришло рассказать о том, почему образовываются трещины. Причины две – первая кроется в том, что бетон теряет свою былую прочность, а вторая – в пустоте под стяжкой. Именно эти два фактора и заставляют пол трескаться, следовательно нужно убрать эти факторы или хотя бы минимизировать их воздействие. Как это сделать? Способ только один – трещину нужно расширить. В месте ее образования необходимо докопаться до плит перекрытия – сильно разбивать стяжку не нужно. Достаточно того, что вы освободите пространство для заливки жидкого раствора, что и нужно будет сделать следующим шагом, который предусматривает ремонт бетонного пола своими руками. Вливаете раствор, он затекает в пустоты под стяжку и скрепляет края разлома – естественно, после такой операции раствору необходимо дать время на застывание и только после этого переходить к окончательной стадии ремонта. В принципе, если трещин не много и они не отличаются большой длиной, то на этом можно остановиться.

  3. Укрепление пола. Этот шаг преследует две цели – укрепление существующего основания и его выравнивание. Как бы вы ни хотели этого, но следствием трещин, как правило, является деформация бетонного пола – даже если изначально он был изготовлен в плоскости горизонта, то после поломки этого уровня не будет. Производится такое укрепление пола с помощью нивелир массы, или, как ее называют в народе, самовыравнивающаяся стяжка пола. Она заливается слоем около 5мм.

Проделав ряд этих операций, вы гарантировано получаете продление срока службы бетонного основания как минимум лет на десять. Естественно, очень многое здесь зависит от качества ремонта и вашего отношения к проведению работ – здесь следует понимать, что технология есть технология, и любые отклонения от нее ничего хорошего не сулят.

Устранение неровностей

Для устранения небольших неровностей, возникших в ходе эксплуатации бетонного пола, используют шлифовальную машину. Если размеры выступов или впадин превышают 5 мм, то поверхность пола сначала фрезеруют на глубину до 10 мм, а затем шлифуют до полного устранения дефекта. Обработанный участок очищают от пыли с помощью промышленного пылесоса. Дальше на него наносят упрочняющую пропитку, чтобы обеспечить укрепление верхнего слоя бетона.

В качестве пропитки используют эпоксидную или полиуретановую грунтовку, разбавленную сольвентом или растворителем Р-646 в пропорции 1:10. После полимеризации пропитки пол снова обрабатывают шлифмашиной.

Выровнять стяжку можно и с помощью самовыравнивающихся смесей. Их наносят на очищенную и увлажненную поверхность пола небольшими порциями и разравнивают с помощью игольчатого валика.

Толщина слоя наносимой смеси должна составлять 5-10 см.

Ремонт выбоин

  • Сначала по периметру повреждения прорезают канавку глубиной до 20 мм. Это можно сделать с помощью болгарки с алмазным диском.
  • Затем поврежденный участок пола удаляют перфоратором или долотом.
  • Из образовавшейся выемки удаляют пыль и мусор, используя промышленный пылесос или пескоструйный аппарат.
  • На очищенную поверхность наносят эпоксидную грунтовку, а после ее высыхания – ремонтный состав.
  • Хорошо зарекомендовали себя такие составы, как Консолит-Барс и Ivsil Render.
  • После полимеризации применяемой смеси отремонтированный участок шлифуют.

Обеспыливание бетонного пола

Самым оптимальным решением является нанесение специального защитного покрытия на бетонную поверхность. Например, пропиток Ашфорд Формула, Maxdur C, FloorHard, которые гарантированно предотвратят дальнейшее образование пыли.

Подобные составы проникают в структуру бетона на глубину 5-6 мм и после полимеризации запечатывают поры материала, предотвращая тем самым любую возможность образования пыли на поверхности пола. Кроме того, полы, обработанные специальными пропитками, становятся более морозостойкими, устойчивыми к износу и деструктивному воздействию химических веществ.

Перед нанесением пропитки бетонную поверхность следует отшлифовать. Шлифовка необходима для улучшения адгезии бетона.

Причины появления дефектов на бетоне

Дефекты на бетонном полу могут образовываться по разным причинам, которые связаны в первую очередь с нарушениями в процессе его обустройства.

Трещины часто появляются из-за отсутствия, несвоевременной нарезки или неправильного расчета толщины швов в бетонных полах, предназначенных для предотвращения напряжения бетона при температурном расширении и в процессе усадки. Правильно сделанный температурно-усадочный шов позволит избежать многих проблем.

К другим причинам появления трещин можно отнести:

  • большое количество воды в растворе при заливке бетонной стяжки или ее недостаток;
  • некачественное армирование;
  • отсутствие гидроизоляции основания.

Дефекты могут образовываться даже при качественно проделанной работе. Любое покрытие подвержено естественному износу, на него негативно действует избыток влаги. Выбоины появляются из-за физических воздействий. Нельзя исключать влияние внешних факторов на бетонное перекрытие. Слабое место – стык стены и пола, там часто появляются трещины.

Необходимо определить вид повреждения. Это позволит составить план работы и выбрать нужный материал. Часто сталкиваются со следующими разновидностями:

  • небольшие углубления, выбоины;
  • трещины различного размера;
  • тончайшие щели и сколы.

Ремонт надолго откладывать не стоит. Размер дефектов постепенно может увеличиваться, бетон начнет крошиться и отходить кусками, что усложнит заделывание проблемных мест.

С чего начать?

Мастеру следует внимательно оценить состояние пола и тщательно осмотреть поверхность. Это позволит определить примерный объем работ и уровень финансовых затрат.

На практике вероятно такое развитие событий:

  • пол усеян впадинами и выпуклостями, которые чередуются с завидной регулярностью. Своими силами устранить дефект можно, если это пол хозпостройки или дома;
  • пол практический ровный, есть немного выбоин, тонких трещин, небольших выступов, пылит. Такой ремонт легко реализовать самостоятельно, причем, он не потребует серьезных затрат;
  • есть глубокие продольно-поперечные трещины, локальные дефекты по периметру. В данном случае целесообразно приобрести заводские тиксотропные составы и привлечь грамотного мастера;
  • если бетонный пол находится в многоквартирном доме, рекомендовано провести профессиональную оценку потолочного перекрытия. Наличие широких трещин может говорить о серьезных проблемах. Как правило, требуется капитальный ремонт, что затратно и трудоемко. Для реализации всего спектра работ рекомендовано обращаться к профессионалам.

Приготовление эпоксидной мастики

Чтобы приготовить эпоксидную мастику для ремонта трещин, выбоин и прочих дефектов в бетоне, надо смешать портландцемент, эпоксидную смолу ЭД-20 и отвердитель аминофенол АФ-2 в пропорции 1:10. Для смешивания используют дрель с насадкой-мешалкой. Скорость вращения насадки при этом должна составлять 300-400 об/сек.

Перемешивание должно производиться в водяной ванне при температуре 60 градусов. После того, как смесь станет однородной, ее перекладывают в плоскую емкость и еще раз перемешивают. Мастику необходимо приготавливать в таком количестве, чтобы ее можно было израсходовать до начала твердения.

Время застывания эпоксидной мастики зависит от температуры воздуха. При 10 градусах это время будет составлять 2 часа, при 20 градусах – 45 минут, при 30 градусах – 30 минут. Расход материала при шпаклевке составляет 1,2-2 кг/метр.

В качестве наполнителя может использоваться кварцевый песок. В этом случае при изготовлении ремонтного состава используют следующие пропорции: 1 часть смолы и 4-5 частей кварцевого песка. Расход материала при толщине нанесения 1 мм составляет примерно 1,8-2,2 кг/кв. метр.

Как заделать дыры в кирпичной или бетонной стене

Масштаб ремонтных работ поверхности кирпичной или бетонной стены будет зависеть от величины повреждения. Если это дыры, оставленные при удалении старых гвоздей, шурупов или дюбелей, то достаточно замазать их шпаклевкой или специальной ремонтной смесью.

Рассмотрим пошагово, как это можно сделать:

  • Для этого возьмите длинный гвоздь или отвертку и расширьте отверстие. Это нужно сделать, чтобы шпаклевка проникла во внутрь как можно глубже.
  • Затем сухой кисточкой или пылесосом очистите место от образовавшейся пыли и крошки.
  • Теперь смочите получившееся отверстие водой. Для этой цели можно воспользоваться опять кистью или пульверизатором, или кусочком поролона. Это следует сделать, чтобы влага из ремонтной смеси или шпаклевки быстро не впитывалась в стену.
  • Спустя несколько минут зашпаклюйте поврежденное место, тщательно втирая смесь в отверстие.
  • После абсолютного высыхания, зачистите поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.
  • Теперь место можно закрасить или оклеить обоями.

Если дыра в стене достаточно большая и глубокая, к примеру, она осталась после замены труб или демонтажа электрической розетки, то в этом случае одной шпаклевки будет недостаточно. Вам понадобится или цемент, или строительный гипс, или готовая ремонтная смесь для бетона, которую можно приобрести в строительном магазине.

Что нужно сделать в этом случае:

  • Перед тем как заделать дыру в стене, подготовьте отверстие, очистив его от мусора и смочив его водой.
  • Потом заполните пустоту кусочками камня или кирпича, смешанными с цементным раствором. Это сэкономит шпаклевку и укрепит реставрируемое место. Цементный раствор для данной цели готовится из одной части цемента и трех частей песка. В подобном случае также можно использовать строительный гипс или ремонтную смесь для бетона.
  • Когда эта цементная (или гипсовая) «заплатка» высохнет, зашпаклюйте ее, тщательно заполняя и выравнивая оставшиеся пустоты и образовавшиеся трещины.
  • Обработанное таким способом место должно хорошо просохнуть. На это уйдет как минимум часов 12.
  • Когда все достаточно хорошо высохнет, выровняйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Чтобы это место не красовалось уродливым бугром, его следует сравнять с остальной поверхностью стены.
  • Стена выровнена, и теперь ее вполне можно покрасить или оклеить обоями.

Если в процессе усадки здания в помещении разошлись межпанельные швы или образовалась глубокая трещина, то и здесь не стоит ломать голову, чем заделать такую дыру в стене. В этом случае воспользуйтесь монтажной пеной, которая продается в аэрозольных баллонах в любом строительном магазине. Она превосходно заполняет пустоты, легко проникая даже в трудно доступные места. В этой статье можно узнать о том как заделать трещины разной сложности.

Монтажная пена великолепно прилипает к различным поверхностям и быстро затвердевает на воздухе. Так что хороший результат в процессе ликвидации глубоких щелей и дыр вам гарантирован.

  • Прежде чем приступить к работе, подготовьте место – очистите его от грязи, пыли и прочего мусора. Смочите поверхность стены.
  • Перед тем как наносить пену, нужно хорошо потрясти баллон, чтобы его содержимое превратилось в однородную массу. На это у вас уйдет не меньше минуты.
  • Во время работы держите баллон вверх дном, так как содержащийся в нем газ, вытесняющий монтажную пену, легче нее.
  • Заполнять вертикальные щели следует снизу вверх.
  • Если дыра слишком глубокая, наносите содержимое баллона слоями, накладывая новый слой после высыхания предыдущего.
  • Заполнив отверстие, не стоит прикасаться к сырой монтажной пене руками, это может изменить структуру материала и затормозить процесс его затвердевания. Дождитесь пока она высохнет.
  • Удалите излишки засохшей пены ножом и зашпаклюйте поверхность.
  • Когда шпаклевка высохнет, выровняйте место мелкозернистой наждачной бумагой.

Теперь вы и сами видите, что просто и легко без посторонней помощи заделать любую дыру в бетонной или кирпичной поверхности, какого бы размера она ни была.

Главное, правильно оценить масштаб ремонтных работ и выполнить их согласно правилам использования того материала, который вы будете применять при реставрации вашей стены.

Чем заделать вмятину в бетонном полу. Ремонт бетонного пола: руководство к действию

Ровная горизонтальная поверхность бетонного пола – основа качественной укладки и долговечности финишного покрытия, будь то керамическая плитка, ламинат , линолеум или паркетная доска. Необходимость в выравнивании пола возникает в ряде случаев, к примеру, по черновой стяжке в домах новостройках. Либо в связи с заменой предыдущей отделки или очевидными дефектами, образовавшимися в процессе длительной эксплуатации.

Прежде чем мы перейдем к описанию строительно-ремонтных работ, несколько слов о подготовке пола и мероприятиях по устранению дефектов, таких как трещины, вмятины и выступающие наплывы.

Ремонт бетонного пола

Устранение неровностей

Небольшие шероховатости и наплывы удаляются путем шлифовки. В зависимости от объемов работ и площади поверхностей используют дробеструйные и шлифовальные машины. Для локальной обработки труднодоступных участков применяют ручные фрезеровальные машины и мощные болгарки со специальными насадками.

Поскольку работа очень пыльная, все эти устройства оснащаются выходом с последующим подключением к промышленному пылесосу.

Явно выраженные бугры подлежат «сносу» более радикальным способом. По периметру и  всей площади дефекта поверхность выдалбливается на 10 мм (вручную или перфоратором). Мусор и пыль тщательно удаляются. Выбоину обрабатывают эпоксидным грунтом и заливают бетонным раствором, контролируя его уровень горизонтальной рейкой. После высыхания место ремонта выравнивают фрезеровальной машиной.

Ремонт трещин

Появление трещин на бетонном покрытии говорит об очагах напряжения, вызванных нарушениями технологии при заливке стяжки. Так же они могут возникнуть в процессе резкой смены температурного режима либо по причине смещения панельных плит, связанных с осадкой здания. В любом случае, они требуют устранения.

  • Небольшие мелкие трещины при помощи строительного шприца заполняют эпоксидной или акрилатной смолой. Дождавшись высыхания и усадки, оставшиеся зазоры затирают цементным раствором, после чего поверхность шлифуют.
  • Глубокие трещины перед ремонтом следует расшить, с целью удаления возможных внутренних сколов. Болгаркой с алмазным диском делают надрез вдоль всей длины трещины, глубиной 2-3 см. При помощи зубила и молотка удаляют куски бетона, поверхность тщательно пылесосят и обрабатывают эпоксидным грунтом. Трещины заливают приготовленным цементным раствором с добавлением жидкого стекла или клея ПВА, так чтобы он слегка выступал над поверхностью. После усадки и высыхания места заделки трещин сглаживают шлифмашинкой.

Длинные разветвленные трещины динамического характера подлежат предварительному армированию. Болгаркой через каждые 25 см делаются неглубокие (20 мм) поперечные надрезы. В углубления заливают цементный раствор и укладывают металлические скобы. Дальнейшая методика работ по ремонту трещин описана в предыдущем пункте.

Ликвидация выбоин на бетонном полу

Ямы и выбоины на поверхности пола могут появляться, как естественным путем в процессе неосторожной эксплуатации, так и вынужденно. К примеру, в случае необходимости прокладки коммуникаций

  • При небольших вмятинах и выбоинах методика ремонта аналогична ремонту основательных трещин. Так же требуется предварительная расшивка, удаление пыли и обработка грунтом на основе эпоксидной смолы. Заливают углубления подготовленным цементным раствором, выравнивают и дают просохнуть. Место шлифуется машинкой до совпадения горизонтали с базовой поверхностью.
  • Глубокие ямы и выдолбленные в полу ниши перед заливкой бетона так же тщательно очищаются. Объем заполняется мелким щебнем, не доводя до краев на 3-4 см. Поверх щебневой подушки выкладывается армирующая сетка, затем заливают ремонтный раствор. После его усадки, добавляют еще порцию раствора, выравнивая поверхность рейкой. Шлифовка поверхности проводится после окончательного высыхания места заделки.

После того, как бетонная поверхность отремонтирована, можно приступать к чистовому выравниванию пола. О методах и необходимых навыках на данном этапе ремонта, читайте в нашем следующем материале .

Как заделать дыру в гипсокартоне на стене

Рассмотрим два варианта решения задачи, когда отверстие маленькое и большое.

Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу. Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

Чем заделать небольшое отверстие

Если отверстие в гипсокартоне небольшое — в диаметре до 5 мм, то штукатурка, шпатлевка для этого не потребуется:

Заделать такое отверстие можно акриловым герметиком. Герметик должен быть именно акриловый, а не силиконовый. Ведь акриловый герметик легко окрашивается, а силиконовый — нет. Итак, берем пистолет и начинаем тщательно набивать наше отверстие акрилом:

Лишнее, что вылезло, размазываем при помощи шпателя:

Если акрил втерся внутрь, берем пистолет и еще напихиваем его в отверстие, пока не полезет наружу. И затем снова аккуратно размазываем шпателем.

Отверстие заделано. На следующий день, когда герметик подсохнет останется просто слегка подшкурить наждачной бумагой-нулевкой:

Чем заделать большое отверстие

Если повреждение более обширное:

то герметиком не обойтись. Для этих целей потребуется шпатлевка. Но для начала нужно снять фаску:

и обрезать лишнюю бумагу, которая впоследствии может отслоиться. Для этого потребуется лезвие или нож, можно даже канцелярский. Итак, фаску сняли , торчащую бумагу подрезали:

После этого нужно загрунтовать отверстие. Берем кисточку, грунтовку и тщательно загрунтовываем, чтобы грунтовка попала и вовнутрь и снаружи:

Когда грунтовка подсохла, берем гипсовую клеевую смесь и тщательно набиваем ею отверстие:

Забивать нужно как следует, не спешить:

После того как смесь высохла:

зашкурим наждачной бумагой:

Затем берем нож и в этой области чертим кончиком ножа прямоугольник примерно 10 см на 15 см, прорезая только бумагу, чтобы повреждение оказалось в середине прямоугольника:

Далее подцепляем кончиком ножа один из уголков прямоугольника:

и удаляем бумагу:

Причем удалять бумагу нужно тщательно, полностью, до гипса, чтобы не оставалось бумажных обрывков в области прямоугольника.

После удаления бумаги загрунтуем нашу поверхность:

Когда высохнет грунтовка, вклеиваем в наш прямоугольник вырезанный по его размерам кусочек серпянки (штукатурной сетки):

После чего, наносим в эту область шпатлевку и начинаем шпатлевать:

Как шпатлевка высохнет, останется только слегка зашкурить ремонтируемое место наждачной бумагой.

На этом статья заканчивается. Сегодня мы с Вами подробно разобрали как и чем заделать дыру в стене и потолке на бетонной и гипсокартоновой основе.

Инструменты и приспособления

Для проведения ремонтных работ и восстановления стяжки пола гаража, в зависимости от характера и габаритов дефектов, потребуется следующий набор инструментов, приспособлений и электрического оборудования:

  1. Для заделки дыр, трещин и сколов:
    • веник с жёсткой щетиной для уборки помещений;
    • компрессор с тонким шлангом для продувки дефекта;
    • кисточка для нанесения бетоноконтакта или проникающей грунтовки;
    • ёмкость для замешивания пластичной ремонтной массы;
    • набор шпателей с разной шириной лезвий для нанесения шпатлёвки в дефекты;
    • металлический стержень для уплотнения свежей шпатлёвки внутри трещины или дыры;
    • тёрка с абразивом для шлифовки и заглаживания пластичной массы до начала схватывания;
    • валик для нанесения гидрофобизатора после твердения ремонтной смеси.
  2. Для восстановления расслоившегося слоя покрытия:
    • перфоратор с плоским рабочим органом для углубления дефекта;
    • совок или мастерок для удаления отслоившихся частиц бетона после проведения демонтажных работ;
    • молоток и зубило для доработки плоскости дефекта после демонтажа части стяжки электроинструментом;
    • впоследствии, когда место дефекта расширено, потребуется тот же набор инструментов, что и при ремонте трещин, дыр или сколов.
  3. Для шлифовки или фрезеровки наплывов:
    • шлифовальная машинка с электрическим мотором, мощностью не менее 2 – 3 кВт;
    • насадка в виде диска с абразивами разной зернистости для снятия незначительного количества материала во время работ;
    • фрезерное оборудование с набором рабочих органов для снятия равномерного слоя стяжки по всей площади гаража;
    • промышленный пылесос, веник и другой инвентарь для уборки, а также утилизации строительного мусора.
  4. Для частичной или полной замены стяжки, при большом количестве дефектов:
    • отбойный молоток, либо другой промышленный инструмент для полного разбивания старой конструкции;
    • болгарка с абразивным диском для раскроя старой арматуры;
    • бетономешалки с приёмным бункером или насадка-миксер на дрель для замеса новой бетонной смеси;
    • ёмкость для замеса бетона дрелью с насадкой-миксером;
    • совковая лопата для подачи ингредиентов в бункер;
    • весы с ценой деления от 100 г для точной дозировки всех основных и вспомогательных компонентов;
    • маяки для устройства проектного уровня стяжки;
    • лазерный уровень для контроля положения стяжки;
    • носилки или тачка для транспортировки жидкого бетона к месту его укладки;
    • виброрейка или алюминиевое правило для разглаживания новой бетонной смеси между маяками.

Следует учесть, что вовсе не обязательно покупать дорогостоящий профессиональный инвентарь, так как многие торговые точки на строительных рынках предоставляют услуги по аренде данных приспособлений на короткий срок.

Цена на тиксотропные составы

Стоимость сухих смесей от отечественного производителя начинается от 0.3 у. е/кг. Более высоких затрат потребует покупка импортного состава, — минимальная цена составит 0.7 у. е/кг. Общая стоимость пачки весом 25 кг достигает 14-15 у.е.

При закупке импортных составов следует требовать сертификат соответствия, поскольку они бывают объеками подделок

Представленные указания помогут тщательно подготовиться к ремонтным работам. Далее можно ознакомиться с тем, какие действия для восстановления бетонного пола можно осуществить на практике. Кроме мелкоямочного ремонта в восстановлении бетонного пола необходим профессиональный подход. Чтобы получить качественный результат, лучше воспользоваться услугами строительных бригад.

Топ брендов

Наиболее популярные тиксотропные составы:

  • РЕНОВИР Рем 60Т;
  • КТтрон-3;
  • КТтрон-3 Т500;
  • КТтрон-торкрет С.

Подробнее об основных марках сухих смесей изложено в статье.

Укрепление слабой стяжки

Схема укладки материалов при сухой стяжке пола.

В том случае, когда стяжка была выполнена некачественно, лучшим решением будет ее полная переделка. Но разбивать старую стяжку до основания, а затем делать заливку новой – работа долгая и тяжелая. Поэтому в тех случаях, когда разрушение стяжки не зашло слишком далеко, ремонт стяжки пола можно выполнить с помощью специальной эпоксидной смолы для бетона.

Для этого понадобятся инструменты и материалы:

  • перфоратор с бурами, у которых небольшой угол наклона рабочей канавки (нужен как можно меньший);
  • пылесос;
  • ножовка по металлу или болгарка;
  • эпоксидная смола Ризопокс – 3500;
  • кварцевый песок.

По всей площади пола на расстоянии 25 см друг от друга перфоратором делаем отверстия диаметром 20 мм. Просверлить надо всю толщину стяжки пола до капитального основания. После завершения этой работы нужно снова пройтись по каждому отверстию и расширить в два раза их верхнюю часть. Такое расширение нужно делать до половины толщины стяжки, но не меньше 3 см.

Влияние добавок на прочность и скорость схватывания стяжек.

Сделанные отверстия нужно пропылесосить, чтобы убрать всю пыль. Затем из стальной арматуры нужно нарезать нужное количество штырей, по длине равных глубине просверленных отверстий. Диаметр арматуры должен быть в пределах 1,2 – 1,5 мм. Все нарезанные штыри нужно обезжирить.

После этого разводится специальный низковязкий эпоксидный состав Ризопокс -3500. При ремонте стяжки пола в подсобных и хозяйственных помещениях, таких как подвал или гараж, для заливки отверстий можно использовать и Ризопокс -1605, но верхние чаши все равно нужно заливать Ризопокс -3500, поэтому нет особого смысла разводить сразу две эпоксидки.

Чтобы максимально приблизить состав ризопокса к составу стяжки, в него в качестве наполнителя нужно добавить кварцевый песок. Размер песчинок от 0,8 и до 1,4 мм. В просверленное узкое отверстие заливается ризопокс, вставляется в него металлический штырь, заливается расширенная верхняя часть. После полного застывания эпоксидного состава у вас получится поверхность стяжки, укрепленная эпоксидными штырями, усиленными стальной арматурой.

Однако если стяжка оказалась сильно разрушенной, то никакое усиление не поможет, нужно будет полностью демонтировать старую и делать новую стяжку.

Выбор места для установки

При выборе места для установки люка необходимо учитывать строение пола и движение людей. Если пол изготовлен из дерева, то люк можно ставить только между лагами, потому что повреждение даже одной лаги приведет к провисанию пола, появлению скрипов и вибраций. Если пол сделан из пустотных плит, то люк нужно располагать на стыке двух плит. Если люк длинный, то его необходимо ставить вдоль плит. Любая другая установка приведет к сильному ослаблению одной из плит, что может закончиться ее обрушением.

В монолитном железобетонном полу люк можно располагать в любом месте, но чем ближе к центру, тем лучше. Прочность люка гораздо меньше прочности пола, поэтому его нужно ставить в тех местах, где люди ходят реже всего и не ставят мебель. Однако, чем меньше размер люка, тем меньше он подвержен этому правилу. Люки размером до 80х80 см (длина и ширина) с мощной коробкой и фальцем шириной не менее 25 мм можно ставить даже на самых проходных местах. Для этого крышку люка нужно будет делать не из тонкой, а из толстой (свыше 40 мм) доски

Оцените статью
О полах
Добавить комментарий